Антон Кротов (АВП) (a_krotov) wrote,
Антон Кротов (АВП)
a_krotov

Category:

Из Зиндера -- в Диффу, Нигми, в сторону границы Чада

11-е марта, да и 12-е, были днями всего интересного для меня и неожиданного. До самого последнего момента не было ясно, удастся ли мне заехать в Чад, или же какие-то военные или полиция меня предотвратят от этого, и мне придётся вернуться в Нигер. Из-за активности запрещённой организации на юго-востоке Нигера прогнозы на добирание были смутными, и я даже имел на всякий случай многократную визу Буркина-Фасо, для подстраховки: ведь эвакуироваться из Нигера дорого. Чем более дикая, бедная и малонаселённая страна, тем труднее и дороже с неё улететь: авиакомпаний мало, цены "конские". Это и в России так же: есть районы на Камчатке, куда билет с Петропавловска-Камчатского стоит 50 тыс., при том что с Москвы в Лондон или Стамбул видны (были) билеты по 3 тыс.руб. Были видны, пока всё летало нормально.

Итак. Было неясно, пустят ли меня вообще через границу и также не возникнут ли неприятности в Диффе, хотя я много раз узнавал всё и в Интернете, и у мсстных, и заходил в Ниамее в МВД -- но только противоречивые сведения. И вот я уже еду в автобусе, отправлением 4 часа утра. Посадка была намечена на 3 утра, так было написано в билете, но реально всё немного задержалось.

Автобус нёсся быстро, 100 км/час -- дорога до Диффы оказалась хорошим асфальтом. Тут в Африке или хороший асфальт, лети с любой скоростью, или грунтовка, песок или грязь, в зависимости от климата -- промежуточных вариантов мало. Было несколько остановок -- на молитву утреннюю, на которой все люди автобуса вышли и направились молиться, кроме четырёх тётушек, но может и у них были оправдания -- женские дни. Тут практически все мусульмане тщательно соблюдают всё -- нет такого, как в СНГ видишь порой, что как бы мусульманин, но в мечети был только на похоронах дедушки. Тут активно молятся все, на улице, дома, в мечети, на асфальте, на песке, и также соблюдают остальные предписания. Благодаря тому, что продавцы еды дают милостыню натурой, нигерские бедняки ещё не все умерли с голоду.

Ну и я немножко поучаствовал: когда автобус остановился на перекус в городе Гуйра, опять же сделал хорошее дело -- не благодарите, это мне перепали пожертвования -- угостил жителей Гуйры, которые в виде детей и стариков скопились вокруг автостоянки, ожидая редкого шанса, что вдруг кто-то выйдет из автобуса перекусить и подаст нищему. Бедняков и просящих было больше, чем пассажиров автобуса. Ситуация, которая меня ещё удивила, была такая. Продавец у автостанции продавал жареное мясо в нигерском стиле, я решил попробовать, что такое, купил -- нарезанные шмоточки мяса мне продавец завернул в обёрточную бумагу. Начал есть, точней пробовать, и  сразу кусок оказался то ли костью, то ли чем-то твёрдым, и я его тут же выплюнул в пыль. Находящийся рядом ребёнок, сперва смотревший на меня и мясо, тут же взглядом устремился в пыль туда вниз, разглядывая выплюнутое мной, раздумывая, стоит ли вообще подбирать или нет. Мне стало стыдно, я отдал все недоеденные кусочки с бумажкой в какую-то протянутую руку и пошёл за финиками (продавали тут же рядом), чтоб раздать и их. Какому-то старику сунул 2000 фр (200 рублей, а ему на двадцать обедов хватит) -- да может старик-то ненамного старше меня, тут продолжительность жизни средневековая -- и уехал, автобус уже бибикал. Это не я такой добрый, это мне подкинули денег на Нигер, но больше не присылайте -- я уже уехал оттуда.

Прошло не так много времени, и за окнами пошла уже совсем дикая пустыня, песок и соломенные хижины, песок, среди песка какие-то кусты, колючки, иногда проходил верблюд. Их тут едят. Но поскольку холодильника нет, верблюда можно поесть, наверное, только раз в году, на какой-нибудь свадьбе или пиршестве, когда его целиком зажарят -- хранить-то негде.

Проблема хранения продуктов замечена и не только тут, и не только мной. Бизнесмен Моктар говорил, в частности, следующее:

-- Вот приезжают к нам международные фонды, что-то строят, строят, но не всегда то, что нужно. Часто ездят на хороших машинах, тратят большие деньги на себя, потом построят нам, например, в селе мечеть. Я не спорю -- мечеть нужна, пусть Всевышний отблагодарит их. Но ведь можно, например, вместо трёх мечетей построить две мечети  и одно... овощехранилище! Да, именно оно. У нас тут крестьяне, например, выращивают лук, и когда вырастят, сразу продают его по 6 руб/кг, потому что скорее хотят продать: нет условий хранения. А потом сезон кончается, и нет лука, и я завожу уже лук из Голландии, и стоит он 50 руб/кг или больше. Крестьянам бы овощехранилище. Есть такие готовые в Китае, можно заказать и собрать тут, будут от солнечной энергии несколько вентилироваться, охлаждаться. Крестьяне могли бы платить немного за использование, например миль франк (1000 фр / 100 рублей) за хранение мешка лука, но зато он у них не испортится в хижине, и не нужно будет срочно продавать по 6 руб, а растянули бы на весь сезон, и мне не пришлось бы заказывать лук с Европы.

Но сейчас пошли за окном такие пейзажи, что там и лук не вырастить, ничего. На редкие колонки стояла длинная очередь жёлтых канистр, и их владельцев. Сюда ещё не дошло активное копание, о чём я рассказывал недавно -- копатели движутся постепенно на восток.

На нескольких постах полиции всех пассажиров извлекали из автобуса, и мы шли по пустыне мимо полисмена, который проверял документы у каждого. Паспорта РФ с визой Нигера было достаточно, спрашивали, куда едешь, я говорил "В Чад" и показывал визу Чада -- пропускали. В это время другой полис заходил в автобус, открывал багажник, и смотрел, не спрятался ли кто в багаже. Вокруг постов была торговля -- на солнце или под мини-навесом из соломы стояли продавцы молочных продуктов, пирожков, воды. Тут в ходу уже был не столько франк CFA, а нигерийская найра. Ведь дорога шла прям почти вдоль границы. Многие говорили цену в найрах, и сдачу давали найрами. Нигерия, соседняя страна -- экономический гигант, самый большой в Африке: население больше чем в России, нефтедобыча, бизнесмены. Многие товары она экспортирует в соседний Нигер, в основном неофициально, контрабандой, но есть и официально. Многие торговали на дороге нигерийским бензином, он там дешевле, его тайно везут через границу на мотоциклах, загружая по 10 двадцатилитровых канистр.

Наконец, ещё один пост, и автобус въехал в самый "Страшный" город Нигера, который мне советовали избегать. Из окна я осторожно смотрел, нет ли опасностей (они обычно представлены дураками в форме), но их было немного. Да, конечно, есть армия и полиция, но если вы бывали например на Кавказе в 1990-х, да и в 2000-х годах, то такому человеку не было удивительно, что в Диффе есть они. Я должен был минимизировать общение с такими гражданами, и по прибытию, когда полисмен стал изучать прибывших, незаметно скрылся в туалете. Пока тщательно там умывался и т.д. (вода была), полисмен уже всех, кого хотел, осмотрел, и я незаметно вышел из автовокзала и спрятался в "туктук" (это трёхколёсный таксист, как на Шри-Ланке), чтоб отвёз меня на другой автовокзал, откуда ходят машины на Нигми (N'guigmi). Как и на Кавказе в 1990-х, при езде по городе на машине вероятность неприятностей минимальна, а пешком могут и должны прицепиться.

Без всяких неприятностей я оказался на другом автовокзале, скажу -- на толкучке, и это был один из самых замусоренных автопятачков в Африке. Творился какой-то хаос, ну если читатель был или посты мои читал с Гвинеи, Гвинеи-Биссау, где такие простые автостоянки, ну вот было не лучше, скорее хуже. До Нигми, последнего нигерского городка, нет маршруток, есть только Toyota-Landcruiser, типа джип восьмиместный, в который вместо восьми человек засовывают пятнадцать. Проезд спереди дороже, сзади дешевле, а наверх грузят столько грузов, ну вы представляете, у нас столько везёт грузовая "Газель". Не меньше тонны грузов, по объёму больше, чем сама машина, и груз разнородный, всё везли в Нигми эти коммерсанты, да это вообще ... Да, изнутри, оказывается, машина укреплена. А то ж вы думаете, как крыша не проваливается от тонны, а ещё ж и человечки бывают наверху? Внутри в машине специальные толстые-толстые металлические арматурины, они и держат крышу.

Фотографировать было строжайше запрещено! Попытка сфоткать машину вызвала такое бешенство и агрессию, что вы остались без фотографий этого чудо-авто. Более того, моя попытка записать что-то (дорожные расходы) в тетрадку вызвала второй приступ бешенства хозяина рейса, что пришлось и тетрадку спрятать. Чтоб ничего не смел записывать и фотографировать! Я всё убрал, не хватало ещё в милицию в этой Диффе попасть, доказывай потом что хочешь кому сможешь, тут и Нигере и посольства российского нет.

Наконец, пассажиров запихнули в этот джип, тут уже приличных слов у меня не осталось, потому что водитель напихал туда, кажется, пятнадцать человек (вместе с собой), не забыв с каждого поиметь изрядную сумму. Ехать нужно было 135 км, из них полпути ещё асфальт, другие 65 км -- колеи в песке. Всё, дорожная цивилизация кончилась! Посты были, извлекали, проверяли и мой паспорт тоже, что-то пытались там найти, потом пропускали.

И вот наконец, уже на закате, я прибыл в городок Нигми, самый последнейший восточный пункт Нигера, типа посёлка Уэлен. Получается, с четырёх утра я всё ехал, ехал, и вот приехал. Тут уже никакого автостопа не проделывал я, из осторожности. А вы, читатели, знайте: автостоп, в принципе, возможен. По пути до Диффы машины есть и грузовики, да и потом на Нигми есть машины, в полчаса уж точно пройдёт одна машина даже по этим песчаным колеям. Полицейские нигде не задержали меня дольше, чем на несколько минут. Запрешённые организации и их члены не наблюдались; никто не стрелял. Есть шанс, что автостопом будет ехаться даже комфортнее, чем в этом чудовищном джипе, который попался мне, и в котором я каждой частью организма испытал сложности, которые порой испытывает трудовой нигерский народ.

Нигми оказался песчаным городком, на удивление с электричеством -- оно включается по вечерам. На этом достоинства Нигми кончались. Военное присутствие заметно -- по центральной песчаной улице, я видел, проезжали такие броневики, как ехали на войну. Солдаты в касках, с автоматами и даже какими-то пушками внушали страх и желание спрятаться, ну а некуда. В Нигми было десятка два магазинов, как бы сельпо, и даже продавцы уличной еды. И тут же были нищие, которые вам уже знакомы по моим описаниям.

Здесь я планировал дораздать всё, что предназначалось на Нигер, и центром раздачи стала женщина с какими-то жареными плюшками, которые она тут же делала на костре, и наделала целую кучу. Фасоль и макароны не были замечены, или их уже слопали к вечернему часу. Раздача плюшек превратилась в Ходынское поле. Сперва понемногу, потом больше и в итоге я купил всё, что продавала эта женщина, на несколько тысяч франков. Тут в Нигере польза от денег примерно десятикратная: сколько купишь в России на сто рублей готовой еды, тут -- на десять рублей столько же, свежее, только сваренное или изжаренное. В результате, как-то в этом полумраке (электричество есть в посёлке, но это не значит, что улицы освещены как в России -- но оно в лавочках есть) -- в этом полумраке за пять минут звук раздачи привлёк всех бедняков. Нищие наседали, как в метро в час пик, хватали уже беспорядочно, никак отрегулировать было невозможно (в Зиндере два местных мужика помогали сдерживать толпу). Опрокинули блюдо с едой, с этими пирожками, чуть не растоптали бедную женщину, да и мне с трудом пришлось эвакуироваться. Ещё один вечерний продавец фруктов -- и всё, выдал и их, финита ля комедия.

Впереди ждал Чад.
Tags: Африка, Нигер, нищие
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments