Мы прибыли в посёлок. 12 машин сразу заехали во двор таможенного управления, а машина, содержащая меня, поехала сдавать меня в комиссариат полиции. Таков порядок.
Полисмены уже в третий раз распотрошили мой рюкзак до дна, всё там перемешалось. Рассмотрели паспорт, потом позвали умного, и тот включил компьютер, снял меня на камеру, сделал отпечатки пальцев, завёл какое-то дело в компе. Потом сфотографировал на телефон экран компьютера, на котором высветилось моё изображение, сделанное на камеру. Получив таким сложным путём мой образ, мент успокоился, но отпустить меня не могли ещё час, пока не пришёл Главный начальник. Тот разрешил идти и отдал паспорт.
А вот улицы посёлка Мао:
На дворе таможни, оказывается, всё затягивалось. Была пятница. Нужно было им, водителям, оформить какие-то бумаги на машины. Пока ждалось, я осматривал посёлок. Дважды пообедал -- еда тут уже стоила не 100 cfa, как в Нигере, а аж 1000, но состояла в основном из мяса. Покупал разные товары чадской земли. Большой рынок был неподалёку. Из фруктов были подтухшие манго, потом нашлись и нормальные, были помидоры, каркаде, крупы, чеснок, лук. Вкусных фруктов типа ананасов или бананов не было видно. Посёлок был наводнён полицейскими, солдатами. Иностранец был я один. Ходил с осторожностью, почти не фотографировал -- знал, что могут быть проблемы. Сходил на пятничную проповедь в мечеть. Мечетей много. Днём жарко.
Центр Мао и рынок выглядели так, как наверное выглядит Дарфур в Западном Судане. Или как выглядело тут 140 лет назад всё, ещё перед приходом колонизаторов. Какие-то глиняные хижины, вся земля -- песок, ноги человека и верблюда увязают в песке. Пыль. Глиняные хижины и соломенные сараюхи иногда. Люди на ишаках, пешком. С земли продают помидоры, да и овощи непрезентабельные. Люди в чалмах, халатах. Женщины в хиджабах, многие закрыты полностью.
Вид обеда в Чаде за 1000 франков:
ННа рынке, специи и сыпучести:
На рынке, продаются седла для верблюдов:
С местным населением
Улицы поселка Мао:
Редкая девушка, ставшая объектом фотографирования в Чаде:
Ремонтирую местные деньги - они часто мятые, рваные:
Моя палатка во дворе таможенного управления:
Высотных зданий нет -- только водонапорная башня и мобильная вышка. Интернет, на удивление, работал быстро: отттого, что мало пользователей. Если отвлечься от Интернета и не фотографировать, можно вообразить, что ты находишься в прошлом, в XIX веке, в каком-нибудь затерянном Тобукту или ещё где. Если не выдавать себя -- не фоткать, то можно так конспиративно и побывать в прошлом. Я уже достаточно пропылённый, что большого внимания на базаре не привлекаю. Ещё у меня есть орудия для невидимости -- халат, борода и чалма. Чалма, впрочем, по дороге уже пропылилась и превратилась в длинную мятую тряпку, нужно как-то её привести в хороший вид.
Во дворе таможенного управления обнаружилось ведро, кран. Можно помыться, постираться, перебрать рюкзак. После пятничной молитвы начальник таможни исчез. Без его печати караван машин не мог отправиться. Я понимал, что дело в деньгах: предложи водители консолидированную взятку, тот начальник нашёлся бы. Но водители экономили, начальник не находился. Я отдыхал, ходил по посёлку, питался чадской пищей и совсем прочадился: мне уже было всё равно, поедем мы сегодня или нет.
Поставил палатку. Отоспался. Ночью опять прохлада, но не было ветра и пыли.
Наутро -- в субботу -- опять ожидание. Мне уже почти всё равно, будем сегодня в Нджамене или нге будем? Начальник в субботу не пришёл. Так бы и сидел я все выходные в этом Мао. Но иногда всё ж нужно преодолевать чадскую лень. Спросил, когда поедем -- сегодня или нет. Отвечают: сегодня нет. А завтра? Только Всевышний Аллах (водитель показал наверх, пальцем на небо) знает, когда мы поедем, а мы тут на земле не знаем.
-- Ну хорошо, ребята, -- вы с меня взяли 30 тысяч местных копеек, собираясь довезти до Нджамены. Услуга выполнена некачественно, только наполовину: проехали 300 км. Давайте половину денег назад!
Такой вариант совсем не устраивал водителя.
Пообещали мне найти другую машину до Нджамены и договориться с нею.
Прошла ещё пара часов, и действительно, в Мао стала созревать машина -- типичная для пустыни Toyota-Hilux, лучшая машина Сахары. Меня пересадили в неё. Я оказался в кузове на грузе. Сперва там было народу немного, но тот шофёр, полный жадности, колесил по Мао и всех уговаривал ехать в Нджамену, набил кузов сильно вещами и людьми (те платили за проезд). Внутри тоже полно было. Водители-перегонщики как-то рассчитались с этим новым водителем за меня, и собственно началось покидание Мао. Ещё деталь: очень сложно было сделать, чтобы на моём рюкзаке не сидело две африканские попы. Всё же там ноутбук и другие ценные вещи! Борьба за рюкзак и ноутбук была довольно продолжительной. Я уж думал, не уколоть ли иголкой чью-то африканскую задницу, которая всё норовила сесть на мой хрупкий груз. При этом и мне нужно было где-то сидеть, не на рюкзаке. В целом, поехали -- все ногами враскоряку. Ноги всех пассажиров свисали с кузова в разные стороны и иногда царапались на ходу о кусты, колючки, растительность пустыни, иногда люди вскрикивали, иногда подпрыгивали на ухабах пустыни.
Не успели уехать с посёлка, как тут пост. Пошли все показывать документы. Все показали, а я иностранец, он особо отмечен должен быть. Мужик на посту в халате и в чалме записал меня полуживой ручкой в старую тетрадь. Потом сказал: с тебя 3000 франков! -- 300 рублей.
-- За что это 3000 франков?
-- За регистрацию! вот я ж тебя записывал!
-- Это очень дорого.
-- Тогда 2000.
Я не хотел давать денег ни за что, но при себе было 500 мятых белорусских рублей старого образца (5 копеек нынешними). Пытался сунуть их.
-- Не, не годится! что это за 500 франков такие?
Нашёл ещё 2 российских рубля монеткой, добавил.
Отчего-то мужик в халате расхохотался, отдал мне все деньгосувениры, обнял меня крепко и распрощался. Так я избавился от поборов в посёлке Мао.
Ещё нужно было заехать в комиссариат, "выписать" меня из Мао, и наконец формальности улажены, мы поехали.
Сперва дорога была как обычно, среди песков вились десятки колей, куда ехать, вообще не ясно. Водитель пару раз даже звонил куда-то. Оказывается, ему нужно было завезти по пути пару пассажиров в какие-то хутора. Интересно, что мобильник работал в пустыне. Тут такая плоская пустыня, что сигнал с вышки Мао расходится на очень большое расстояние.
Пара селений -- глиняные домики, водоколонка в центре села. Пассажиры, как везде в Чаде и Нигере, поспешили совершить омовение и молитву под большим деревом. Поехали дальше.
Маршрут трассы Нигер--Чад распадется на сто колей, как эта:
Мой совсем затрапезный вид:
Вот деревня, где была остановка на молитву --
А вот поселок уже крупный придорожный --
И вот, наконец появилось чудо -- асфальт! хорошая дорога пошла с селения Нгури, 240 км до Нджамены. С Нгури уже настоящая дорога, сперва грунтовка, потом свежий асфальт. Массакури, Массагет -- асфальт. Тойота разогналась до высокой скорости, около 140, что было стрёмновато, учитывая то, что пассажиры сидели в кузове, кто на одном полупопии, кто ещё как уцепился. Но все тут так ездят и возят. С Массагета дорога -- старый асфальт, но вполне нормальный.
Под столицей прямо как центр большого оазиса: больше зелени, верблюжьи стада, дома уже не соломенные, а глиняные, иногда цементные; проехали пару заводиков, какая-то есть промышленность под столицей и даже, как я понял, бензинозавод. Чад, как объяснили мне чадцы, сам рождает нефть и бензин свой, поэтому он тут не очень дорог (50 руб/л в Нджамене).
После захода солнца машина упёрлась в дальние пригороды столицы, в какой-то базар, и тут прекратила своё движение. Я слез, довольный тем, что мы не в центре города -- думал, проще будет вписаться, и пошёл обедать-ужинать. В столовой у хозяина не было сдачи, он дал мне на сдачу бутылочку суданской газировки. Хороший знак -- знать, грузопоток с Судана есть, возят что-то, раз даже газировка сюда привезена! Затем пора мне и устраиваться на ночлег. До центра чадской столицы оставалось 10 километров.
С ночлегом получилось непросто. По внешнему виду казалось, что Чад -- это как Судан 20 лет назад. Но люди всё же не таковы. На автозаправку зашёл -- у них была отличная мечеть и задний двор, там говорят: ночевать тут нельзя (хотя местные ночуют). На вторую автозаправку пришёл -- то ж самое, нельзя тут, иди прочь. В третьем месте был ресторан с хижинами индивидуальными во дворе, никого не было из посетителей, персонал мне: нет, нельзя тут спать, мудир (начальник) не разрешит, а где мудир? а он уже ушёл. Потом посоветовали мне обратиться в комиссариат полиции неподалёку. Нет, спасибо -- будут опять мурыжить, регистрировать, в рюкзаке рыться, обойдусь без ментов. Вписался только в четвёртом месте -- автобаза. Сторожа охраняли старые грузовики, и меня вписали под навес. Я сперва так лёг, но вылезли комарики, и я поставил палатку и уснул на, фактически уже, Нджаменской земле.