Антон Кротов (АВП) (a_krotov) wrote,
Антон Кротов (АВП)
a_krotov

Categories:

(1) Обычная моя жизнь в Сиантаре. (2) В стране горных гробниц -- и волшебных грибниц!

(1) в городе Сиантар (Пематанг-Сиантар)

За четыре с половиной часа, что ехал поезд из Медана, я успел потратить в нём вдвое больше, чем заплатил за билет. Торговцы – мужики, тётки и подростки – несли: вкусные соевые котлетки, яички незнаемоей птицы, макароны варёные в банановом листе, бич-пакеты, газировку, булочки, кофе, члены жареных цыплят, сухофрукты, орешки, печенье, кексики и прочее, музыканты пели – очень всё живо. Так что поезд оказался не так-то дёшев. Этот билет на поезд -- как пропуск на ярмарку, накоторой потратить можно больше. Но только не продавалось тут бананов и других свежих фруктов, их почему-то не носят по индонезийским поездам почти никогда.

Поезд Медан--Сиантар прибыл на конечную станцию . Пассажиры вышли и рассосались по ожидавшим их трёхколёсным товарищам. Мне же, поскольку я был в городе впервые, было неизвестно, куда ехать, и услугами извозчиков я не воспользовался, к немалому их сожалению.

Про ж.д. я ещё раз напомню, что на острове Суматра есть три изолированных системы поездов, и ещё одна плотная система ж.д. есть на острове Ява. И ещё на одном острове -- Мадура – рельсы ликвидированы. Таким образом, лишь два острова из 11.000 островов снабжены тут железной дорогой, и проехать по разным частям её в разных поездах – важное и приятное для меня дело.

Центр Сиантара оказался близок. Главная улица – проспект Свободы (Jalan Merdeka) пронизывала город с севера на юг. Там обнаружился четырёхэтажный торговый центр, интернет в нём (довольно медленный, как обыкновенно случается в Индонезии). Я зашёл на всемирный сайт гостеприимства www.couchsurfing.org и методично разослал двадцать почти одинаковых писем всем людям, зарегистрированным на этом сайте в Папуа-Новой-Гвинее. Человек пятнадцать были отмечены в столице, в Порт-Морсби, а остальные в других городах по одному-два человека. Все эти люди были, как я увидел по фото, вовсе не папуасы, а лица европейской расы – австралюки, европейцы, приехавшие в ПНГ спасать папуасов от всех горестей, болезней и войн. В таких странах, на окраине цивилизованного мира – или даже за пределами оного – именно белые люди, сотрудники разных NGO (non-government organisations) и мечтают вписать по интернету себе подобных. А вот как там, у папуасов, с ночлегом без интернета -- в церквях и школах, это лишь предстоит мне разведать. Через месяц начнётся сия разведка.

Три часа сидел в Интернете, отправляя запросы о вписке, и пытаясь всунуть в Сеть фотографии с Меданской ж.д., и читая новости с Ближнего Востока. О чудо! В Ливии свергают вождя Муаммара Каддафи! Сей хотя и прикольный мужчина, 40 лет правящий страной той, -- но визы не даёт русским путешественникам, это похуже Папуа-новой-Гвинеи будет. Я знаю человека, который два года на Ливийскую визу подавался и наконец с пятой попытки примерно получил. Когда ливийская революция пройдёт, я надеюсь, визы будут дучше выдавать – хуже, чем сейчас, просто почти некуда...

Итак, интернет поглотил меня. Но я наконец вылез. И – о радость реального мира! Оказалось, что вся-вся улица была заполнена продавцами дурианов! Сей чудо-фрукт был на столах, на подставках и даже просто кучами наваленный на асфальт. Сотни дурианов предстали моим глазам. Цена фрукта была ниже, чем в Ачехе, а размер – больше. Запах же я уже и почти не замечал. Местные жители тоже подъезжали и лакомились фруктом, и я не отстал от них – два дуриана съел. Кроме дурианов, продавались также и арбузы, вытянутые и вкусные на вид, но после дуриана есть ещё и арбуз – это был бы перебор.

Это, пожалуй, было главное свойство города. Такого разнообразия памятников, как в Медане, тут не было, не было и больших стеклянных банков и десятиэтажек. Четыре этажа – средняя высотность азиатского города, чтобы лифты не строить.

Свечерело, и призывы на молитву стали доноситься с разных сторон, с переулков, но на самом проспекте Свободы -- мечетей не было, попадались лишь церкви, но с виду не очень посещаемые. Я свернул в проулки-переулки и набрёл на мечеть, источавшую звук, среди узких улочек города. Даже стен там не было, одни колонны и крыша, ну одна только лицевая стена была, к которой имам лицом поворачивается. Совершили молитву, но я решил тут не оставаться по причине прозаической: розеток не было видно! А мне именно сегодня нужно было как минимум три розетки для подзарядки всего, а лучше и четыре – в трёх подзаряжать, четвёртой кипятить.

Так я вышел из мечети, пошёл туда, не зная куда, вокруг призывно пахли дурианы, но я уже зубы почистил. И вот смотрю – в полумраке светится огромная фигура человека, статуя, не то Будда, не то Христос, не то папа Римский. Что же за монумент такой? И я пошёл в его сторону.

Статуя оказалась далеко. Оказалось, что она обстроена рекой и жилыми кварталами, а вокруг самой статуи крепость и нечто наподобие китайского храма. Так и есть, это оказался центр китайского буддизма, недавно построенный – вихара (монастырь) им.Авалокитешвары. Может быть именно он и высился статуей, а в лицо я их не различаю.

В монастыре, однако, как почти всегда в Индонезии, монахов не было – а были лишь сторожа. Они единственные бдили в огромнейшем комплексе, занимавшем площадь 100 на 60 метров. Всё было ограждено зубчатой стеной, почти как кремлёвская стена. Внутри в полутьме стояли ужасные идолы – люди-мутанты с головами осла, куры, барана, слона, осла, всяких птиц и зверей. Наверное это были «боги». В одном здании была целая галерея «богов», а подробно разглядывать мне не дали – охранники всполошились.

-- Я спать здесь! – удивил я охрану, но те не согласились и стали меня отговаривать, мол, нельзя. Собралось четыре охранника, с виду совсем не буддисты, уверяли, что спать тут невозможно (хотя территория была огромная, да и сами охранники где-то же тут спят), сделали вид, что позвонили начальству, которое, конечно, сказало ликвидировать меня как только можно. В общем, впервые в этой поездке от меня так избавились, и я ушёл из вихары – поглазел и ладно. Причина, конечно, в том, что никаких настоящих обитателей учреждения на месте не было, буддисты -- они вообще склонны вписывать, тут же их не было в наличии. А в сторожа набирают самых простых людей с негибким сознанием, чтобы строго охраняли и никого не пущали – выполняли свою работу. Авалокитешвара тут не виноват. А спонсировал стройку храма какой-нибудь буддийский фонд из-за рубежа.

На тёмной улице некий мотоциклист догнал меня, и отвёз в ближайшую мечеть – там никаких проблем не возникло, розеток было достаточно, а посетителей немного (мечеть оказалась при больнице, а больные, видимо, по ночам в мечеть не заползают). Тут я и остался, с предположением назавтра поехать на известнейшее озеро Тоба, а потом продолжить путь по дуриановой Суматре.

Ещё напоследок скажу, что мне сильно везёт с погодой – уже пять дней, как я в Индонезии, и ни одного дождя нет. А в прошлый раз, три года назад, я как приехал – был потоп, и лило ежедневно и еженощно, иногда по полтора суток сряду. Сейчас же сухо. Посмотрим, как будет на южной части Суматры, на Яве и на Папуа.

Наутро, покинув гостеприимную мечеть и зарядив там все электроприборы,
ещё раз глянув на не очень полезную статую Авалокитешвары, видную издали,
я пошёл пешком на выход из города в сторону Парапата. Шёл довольно долго,
пока наконец мне это не надоело и я погрузился в маршрутку (10.000 рупий = 35 руб),
которая шла в город Парапат на озере Тоба. Там я вскоре и оказался,
попутно передавив в маршрутке своим рюкзаком многих пассажиров -- было там достаточно тесно.


(2) Озеро Тоба, остров Самосир, Тук-Тук

Среди всех озёр в Индонезии, оз.Тоба – наиболее примечательно. Ведь оно возникло из кратера огромнейшего вулкана. Так долбанул этот влк., что возник кратер больше, чем Москва, а в середине, как обычно в вулканах – холмик. Кратер этот, позднее наполгнилось водой, стал озером 40х50 км, а холмик в середине стал островом 15х20 км примерно. Из всех островов Индонезии, вставленных в озёра, это самый крупный остров, и называется почему-то Самосир. Типа острова Ольхон в Байкале.

Все люди, иностранцы и местные, устремляются на озеро Тоба, чтобы там насладиться жизнью. Но в чём это наслаждение, мне было неясно. В путеводителях Тобе отведено больше, чем иным большим территориям. Посмотрим, что же это за райское место.

Воротами Тобы служит город Прапат, расположенный на Транссуматринской трассе Ачех—Медан—Букитинги—Бандарлампунг. Прапат уже весьма туристический, он находится на берегу озера, а остров Самосир виден на расстояньи меньше десятка километров, и он очень большой, этот Самосир. Городок Прапат заставлен отелями и ресторанчиками. Оттуда каждый час посудина с мотором доставит вас на остров, в селение Тук-Тук. Проезд стоит 7000 рупий (23 руб), что для такого расстояния дороговато – это всё туризм виноват.

Приезжаю я на остров. Весь Тук-Тук – одно большое туристическое место. Он занимает полуостров, с извилистыми берегами, обойти по периметру этот Тук-Тук -- нужно несколько часов, хоть по карте и крошечный. Население тут – христиане. Видимо, они скопились на этом острове, может эвакуировались от гонений. И ещё всюду тут гробницы. Вместо того, чтобы прятать мертвецов подальше в лес, в поле, -- они почему-то стаскивают их на самые высокие горы и строят гробницы на вершинах холмов и гор. Такое ощущение, что попал в город мёртвых – так много гробниц на каждой возвышенности. А может и впрямь этот Тук-Тук священное место, и тут почётно было похорониться?

Кроме гробниц, в коих скрыто было по нескольку мертвецов (каждый – за дверцей, закрытой замчоком, чтоб не убежал), - в Тук-Туке жили несколько сотен обычных людей. Все они обслуживали туристов или были родственниками тех, кто занят в туризме. Но делали они это ненавязчиво, вот за это им хвала. Вот я приехал на пристань – обычно как же оно, в Египтах всяких – «мистер! Такси! Отель! Жильё! Ресторан! Мани чейндж! Денег дай, гад!» Попрошайки так и прут, хочется дать им по морде, но я сдерживаюсь. Да и стараюсь избежать тур.мест. Тут же местные жители, сотни людей, живущих на одних туристах, никак не портят впечатление об озере и острове. И предлагают тут тысячи услуг, но ненавязчиво – вывесками, как в цивилизованном обществе, и только редкие детишки пытаются завязать разговор со слов «мистер, дай денег!» -- обычные же взрослые имеют чувство достоинства, да.

В одном Тук-Туке сотни гостиниц (и ни одной мечети), но я не стал искать – зашёл в первую же около пристани, «Bagus Bay», и снял комнату за 3$. В центре посёлка можно и за 1$ найти, но мне не было интересно искать. И не только мне: тут же в этом «Багусе» меня узнали, независимо друг от друга, два человека, и то были наши соотечественники. А третий проявился в виде звонка по телефону, с ним тоже сегодня встретимся, он тоже в Туке-Туке.

«Вот что ж это за Тук-Тук такой, чего все сюда едут?» -- недоумевал я. Красиво здесь, да. Можно искупаться в озере, да, но мало кто из туристов тут купается. Можно походить по горам и посмотреть могилы, которых очень много – но туристы не ходят по могилам. Можно посидеть в Интернете – но ведь интернет есть и в других местах, и везде он дешевле втрое. И еда тоже тут есть, но цена специальная, да. А вот фруктовых базаров нет в Тук-Туке и вообще нет никакой базарной площади – всё одна улица с гостиницами, ресторанами, сувенирами на 10 километров или порядка того. И сладостно довольные белые мистеры, со странными причёсками, серьгами и татуироваками, и без таковых, бродят здесь по одной этой улице и сидят в интернетах.

И только внимательней разглядев вывески, я обнаружил ещё один особый товар, который тут продаётся. Это не дуриан, нет (дурианов почему-то в Тук-Туке нету). Это некие Mushrooms (грибы). Зачем ещё в Индонезии грибы? – недоумевал я. Но потом когда я встречал надписи «Magic Mushrooms» (волшебные грибы), граффити с мухоморами, рекламу «Bob Marley mushrooms», я догадался, что эти грибы – волшебного, так сказать, свойства!

Итак, гипотеза моя такова: христиане и даже может быть ещё до-христиане и до-мусульмане облюбовали этот остров, считая его священным. Произрастающие на нём чудо-грибы усилили веру древних людей в священность острова. Может какие погребальные обряды или общение с умершими было связано с грибами, поэтому и тащили хоронить сюда на самые вершины холмов и даже гор. С приходом христианства культ гриба и высокогорных гробниц остались, а исламское учение сюда не проникло – вероятно, виной тому островное положение Самосира, островитяне ныкались в горах и в чащах от света истинной веры, со своими покойниками и грибами. Но то, что у каждого покойника есть дверца на замочке, на который его запирают (родственники? Или священник/шаман?); то, что иностранцы со странными причёсками приезжают сюда надолго, и сидят в интернете, который втрое дороже, чем в целом по стране; то, что в Тук-Туке нет ни одной мечети; то, что в лавках предлагают уж очень волшебные грибы для употребления внутрь, -- всё это, товарищи, как-то связано!

Да, если кому интересно, цены на острове:

питьевая сладкая жидкость (упаковка 200 мл) = 1000 рупий (3,5 рубля)
вязанка бананов (килограмм или больше) = 8000 рупий (28 рублей)
поесть скромно в едальне = 10.000 рупий (35 рублей)
гостиницы = на любой вкус, от 20 тыс.рупий (70 руб), можно и дешевле найти
интернет = 8-10 тыс.рупий в час (очень медленный)
магический гриб = 50.000 рупий (170 рублей) за маленький пакетик (на вкус - не пробовал).

А Тук-Тук очень приятное место, да, -- независимо от грибов. Выложу фотографии – посмотрите сами. Только не отсюда -- тут один пост в ЖЖ скопировать полчаса нужно.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments