Антон Кротов (АВП) (a_krotov) wrote,
Антон Кротов (АВП)
a_krotov

Category:

В предгорьях Гималаев, узкоколейная железная дорога.

Мы втроём благополучно посетили посёлок МакЛеодГандж (McLeod Ganj), известный не ганджей, а тем, что в нём базируется тибетское правительство в изгнании и сам Далай-Лама XIV-й, переехавший сюда из своего Тибета ещё в 1959 году. Самого Далай-Ламы сейчас в посёлке не было, и мы удовольствовались осмотром населённого пункта и тех благ, которые пришли сюда вследствие наличия тут «святого человека», «воплощения божества». Далай-лама притягивает сюда любителей Гималаев, йоги, «свободы Тибету», тех, кого интересует медитация-левитация, чакры-мантры, шудры-мудры. Вследствие этого в посёлке дорога была хорошая – и вела в Дхармасалу хорошая изгибистая асфальтовая дорога, по которой навстречу нам проехал местный министр с большим эскортом; были очень неплохие магазины (по индийским меркам), интернет-кафе, куча отелей, семинары по йоге, массаж, лечение тибетскими средствами, красивые виды на горные вершины сверху прикрытые снегами, музей Тибета (бесплатный), фильмопоказы, куча объявлений и анонсов на английском языке, некоторое количество белых мистеров и общество попрошаек, настроенных на то, чтобы урвать не десять рупий, а крупный куш с белого человека. Окружали посёлок красивые горные хребты, и воинские части.

Про музей и общее настроение в посёлке. Тибетцы, и инвесторы в музей, демонизируют китайцев, нарисовав их исчадиями ада. Указано, что китайцы убили уже миллион тибетцев, разрушили все их святыни и монастыри, сделали жизнь полностью невыносимой, размочалили древнюю тибетскую культуру и продолжают злодейства и по сей день. Всё иллюстрировано фотографиями, сделанными преимущественно в 1980-х (развалины монастырей, замков и проч.). Скрыто от зрителя оказалось то, что китайцы не только разрушили многое, но и построили многое в Тибете, причём период разрушения касается в основном периода Мао Цзедуна, который ещё в 1976 году умер. В настоящее время, мне кажется, что китайцы не разрушают, а поддерживают тибетскую внешнюю культуру-мультуру, понимая, что это приток валюты и туристов. Политической самостоятельности они тибетцам не дают, и почти каждый понимает, что отвалившийся от Китая Тибет будет являть собой некую горно-диковатую страну, гибрид Непала и Таджикистана, помноженный на ещё большую высоту и удалённость от цивилизации.

Мне кажется, что предоставленный самому себе, Тибет будет как Таджикистан в 1990-х, с тоской по старым коммунистическим временам. Но, тибетские граждане стараются всё ж протестовать против китайского засилия, и метод у них какой-то дурной – самосожжение. Поэтому и отбирали у нас в Лхасе (я+Катерина, 2012) при входе на площади спички и зажигалки, чтобы мы глупым путём не самосожглись там или другим не помогли в этом. То, что китайцы провели дороги и железную дорогу, снабдили Тибет товарами всяческими, что любое можно купить, обустроили Лхасу, не испортив при этом исторический центр её – это, конечно, не рассказано. И Лхаса, самый удивительный, офигенный город (как мне показалось), представлен тут на фото в музее грудой каких-то досок и развалин, перемежающихся ментами (с фото 1980-х гг). Ну, конечно, создавали музей политические диссиденты, ненавидящие китайское правительство, поэтому многосторонний взгляд от них трудно ожидать.

В гостевой книге в музее – сотни отзывов граждан, призывающих к освобождению Тибета от китайской оккупации. Каким будет свободный от китайцев Тибет, Уйгурия или что ещё, подумать-представить можно: примерно то, что было в Тибете до китайцев, с остатками недоразваленых домов и кварталов, с погибающим транспортом и отоплением. Тибетцы никогда не славились открытостью – пытались проникнуть во Лхасу (ещё до китайской оккупации) и Рерих, и Пржевальский, и другие, и почти никого не пустили во Лхасу, «город богов» -- все столкнулись с невероятными трудностями бюрократическими и порой месяцами мёрзли зимой на перевалах в ожидании, пока начальник пришлёт своё «можно».

Не факт, что в свободном новом Тибете лучше станет… Далай-лама сам умный старик, понимает это всё. Кажется, он уже отказался от личных политических амбиций, от своего тибетского «трона», объявив, что он, отныне, типа духовный лидер тибетцев, а не политический. Если я не прав, поправят читатели.

Мы заночевали в первой же гостинице, куда нас привёл хелпер (300 рупий на троих, в номере горячая вода, душ-туалет, всё прилично), и наутро осмотрели посёлок. Затем, по причине отсутствия самого Его Святейшества, спустились вниз, в Дхармасалу (Dharmasala, 10 км). Пройдя через всю оную, мы направились в городок Кангра, райцентр, где проходила узкоколейная железная дорога – с шириной колеи 65 см примерно, построенная в 1926 году. Это было одна из целей посещения этой гималайской глубинки.

Когда мы дотащились до станции Кангра, уже стемнело. Решили сперва поехать «вверх», на восток, и заночевать на конечной станции поезда, а наутро вернуться уже на том же поезде назад, в Пантакот. Действительно, поезд подошёл вовремя, состоял из пяти вагонов сидячих, тепловоз обычный дизельный, вагоны узкие – справа и слева мини-сиденья на полтора человека каждое. Поезд шёл очень небыстро, везде останавливался, наконец привёз нас в далёкое селище, конечную этого поезда Бажинат-Папрол (Bajinath Paprol).

Было уже темно, и сам посёлок невелик. Попили чай и поставили палатку, на лужайке около домика железнодорожников. Знали бы, что воспоследует, пошли бы под крышу!

А последовало вот что. Только-только мы поставили на лужайке палатку, как с высоких Гималаев придул вечерний дождь, который лил всю ночь, перемежаясь (как потом видели мы) с мокрым снегом. Палатка, конечно, сохранила нас в сухости, но сама просырела всесторонне. Утром, сильно поплёвываясь, мы собрали её, под дождём тем же, и вернулись на вокзал, где более умудрённые опытом бомжи спали в сухости, под навесом (там и на палатку места было-то, а мы на лужайку пошли).

Скоро подвели под посадку узкоколейный поезд, и мы покатились «вниз», в Пантакот. Тащились мы 120 километров около пяти часов. Виды, конечно, были хорошие, реки, горы, поля, удалённые снежные вершины Гималаев тоже были, но всё было затянуто дождём, который иногда показывал нам и мокрый снег. На станциях активно заходил-выходил народ, железная дорога очень популярна, в день шесть пар поездов.

По пути произошло редкое явление – проверка билетов. На этот раз у нас был и билет (35 рупий, полдоллара, на четыре часа пути). Спустившись в Пантакот, обрадовались – тут уже было тепло и солнечно. В Пантакоте нас ждала пересадка на спальный поезд (мы заранее, в Дели, купили себе спальные билеты Пантакот--Варанаси, для изучения и этого вида проезда).

Ехать нам до Варанаси – сутки. Понятное дело, что в Интернете мы, скорей всего, не окажемся в ближайшие 36 часов. А сейчас мы сидим на вокзале Pathankot Cant., и стараемся поймать интернет из буржуй-телефона Маши Big, но он никак не выловится, скорость крайне медленная. Зато есть розетки – мы, подключив свой тройник, не ущемляем других пассажиров.

Интернет-кафе в этом районе – не хороши. Дождаться, когда войдёт компьютер в какую-либо почту, можно и не дождаться за десять минут. Почему-то одни интернет-кафе получше, другие похуже, но вообще быстрых в этой глубинке я пока не видел – надеюсь, найдётся в Варанаси.

Варанаси / Бенарес – один из стариннейших городов Индии и всего мира. Находясь на реке Ганг, он является «святым городом»: почти каждый индус мечтает искупаться в святом Ганге, испить из него водицы (!! вниманию читателей! Не делайте этого в Варанаси, ни того, ни другого!!) и кремироваться на берегах святой реки, чтобы над ней развеяли его пепел. В связи с этим, в Варанаси приезжают тысячи людей, чтобы там умереть и развеяться, и получить исчезновение грехов и новое лучшее рождение. Мы ни помирать, ни пить ганговоду не собираемся, но ознакомиться с святейшим городом индуизма, и с его внешним видом и с его обитателями – для этого мы едем в Варанаси. А пить водицу из Ганга не советуем – после этого белому человеку можно и впрямь отправиться на тот свет, не знаю уж, с грехами или без таковых.


Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

Tags: Индия, Тибет, ж.д., поезда, узкоколейка
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments