Примерно в центре Явы находится два вулкана – Гунунг Мерапи (2925 м) и Гунунг Мербабу (3150 м). Поутру можно увидеть эти вулканы прямо из Джокьякарты, они находятся к северу от города. Многие люди, бывавшие в Индонезии, поднимались на один из этих вулканов. Мерапи – более активный вулкан, он иногда извергается, а сейчас, вроде бы, дымит -- поэтому походы на него запрещены местным МЧС; большинство походников поднимается на Мербабу. Это, при хорошей погоде, технически не сложно – гора земляная, не очень крутая, можно оценить, с натяжкой, такое восхождение самой простой категорией 1А.

(на фото: А.Кротов на склоне г.Мербабу, на заднем фоне более низкий г.Мерапи)

Индонезия – необычная мусульманская страна: тут много своих туристов, альпинистов, горников, походников с рюкзаком обоего пола, объединённые в разные турклубы и сообщества (в одном из турклубов я ночевал в Джокьякарте четыре года назад). На горы ходят тут молодые неформально настроенные люди, примерно как в Красноярске – на Красноярские столбы. Можно сказать, что есть тут своя субкультура восходителей. На горах можно общаться в неформальной обстановке, размахивать флагами и кричать что-нибудь. На эти выходные на горе Мербабу было около 500 индонезийских туристов!

Мы направились на Мербабу днём субботу 7 марта, по следующим соображениям. Во-первых, на выходных тут много туристов, значит заблудиться не дадут. Во-вторых, сейчас почти что полнолуние, значит даже при сдохшем фонарике какой-то свет может пробиваться через облака. В-третьих, уже и пора было куда-нибудь пойти. Мы планировали, почитав отчёты и поговорив с местными, пойти на восхождение в ночь, что оказалось не очень удачным делом, потому что сезон дождей ещё не закончился. Стартовой точкой для похода и на Мербабу, и на закрытый МЧСниками Мерапи, является горное яванское село с интересным названием Selo (1600 м над уровнем моря).

Итак. Четверо из нас выехали днём из Джокьякарты (автостанция Terminal Jombang) автобусом на Магеланг, до поворота на Село (Selo). По основной дороге ехать на север 38 км, около часа, кассиры взяли с нас по 10,000 рупий ($0,75). От поврота до самого Села (ещё 30 км) мы ехали автостопом на чём попало, даже попалась машина с коровами. Нас был четверо, коров пятеро, на поворотах горной дороги они писали, какали и старались наступить мне на ногу (мы ехали в том же кузове). Копыта у коров твёрдые.

Наконец мы прибыли в Село, но на месте встречи, у Главной Мечети, не было других наших четверых друзей, кто ехал на мопедах из Джокьякарты (они запаздывали). В мечети уже были видны другие восходители с рюзаками – индонезийская весёлая молодёжь. Кто-то молился в мечети, кто-то перепаковывал рюкзак, кто-то покуривал в сторонке и ждал друзей. Узнали подробности о маршруте от них.

Затем все они на своих мопедах, а мы пешком поднялись от мечети в Базовый Лагерь (Base camp), находящийся на 1850 м над уровнем моря. До этого местечка идёт проезжая дорога из цемента и камней. В Базовом Лагере имеется десяток заведений – там можно поесть, выпить чаю. Совсем недорого, это почти самый дешёвый Базовый Лагерь во всей истории альпинизма: тарелка еды $0,5, чай $0,2. Можно и поспать (бесплатно), а также купить дождевики (перед восхождением) и наклейки «Я был на Мербабу» (после восхождения).

Все здания Базового Лагеря полны десятками людей, индонезийцев, которые там отдыхают перед восхождением или после него, переодеваются, питаются, спят, курят некоторые, молятся некоторые, много смеха и всяких наклеек и приколов со всяких клубов и тусовок Индонезии. То и дело одна, то другая группа отправляется на восхождение, в том числе ночью. Персонал с удовольствием всех обслуживает, жарят-варят, приносят чай вежливо – видимо каждое здание содержит одна местная семья. Тут же и помыться можно, кому требуется.




Тем временем появилось двое из утраченных нами граждан, ехавших на мопеде (индонезиец Гери и Ольга из Ялты). Мы решили, как и планировали заранее, поспать до полуночи, а там и двинуться на гору, особенно если дождь уменьшится. Предполагалось, что ночью дождь стихнет и мы взойдём на вершину к рассвету. Местные рекламировали это, что мол на рассвете самые виды, и дождя не будет, якобы так.

Уснули, а встали по будильнику около полуночи. Видим, дождь уменьшился, пошли потихоньку вверх, подсвечивая фонариками, по лесу, по землистой тропе, довольно широкой, порой раздваивающеся. По той же тропе двигались и другие восходители, индонезийцы. Двое ещё других наших друзей (Костя Шулов и Андрей Дежнёв) тоже двигались параллельно по ночному склону, просто мы их потеряли, потому что на некоторых склонах гор не ловилась мобильная связь. Никакой платы за восхождение на гору не взималось, хотя будка для этого была, и говорили, что деньги там берут (может быть ночью билетёр спит? Но его и наутро не было!)

Постепенно, часа в три ночи, мы дошли до места, где стояло уже 60 палаток местных жителей, с треском обдуваемых ветрами. Ещё неприятные декаметры – и мы на каком-то ночном склоне, совсем безрадостном: тут уже дождит, ветрит, туман и ничего не видно, луна пропала, местные подевались куда-то в тумане. У меня простое отношение к горам: если что-то в горах сложно или непонятно, то значит нужно идти вниз! А если непонятно, как идти вниз, то нужно затормозиться в каком-то надёжном месте, пока не станет понятно, что делать.

Гунунг мербабу, конечно, не Эверест, но и мы не Месснеры тоже, а погода – она в горах переменчива.

Решили сползти вниз, где стояло много палаток, пока дождём нас не смыло напрочь. Но там все палатки так трепало горным ветром, что ставить свою палатку было стрёмновато (у меня при себе палатка не горная, она слишком высокая) – сломается вдруг? Наутро мы видели некоторые сломанные палатки.



Шулов и Дежнёв в то ж время сидели в какой-то из палаточек, но её так трепало, что они почти и не спали. Мы решили пересидеть до рассвета как попало, смешно – но я и Алексей Кулешов забились в какую-то щель земли, где не дул ветер, и уснули тут же, завёрнутые в пенки и спальники! Это всё-таки экваториальный климат, не Хибины, не Кавказ, замёрзнуть не получится.

Это палаточный лагерь местных перед рассветом

Мы на рассвете вылезли из щелей

Проснулись, уже рассвет, дождя нет! Индонезийцы начали вылезать из палаток и их обломков и идти на гору (некоторые и ночью шли, не знаю, что они там делали). Мы попёрлись наверх. Лес уже кончился, перешёл в кусты с редкими деревцами, а средний наклон составлял примерно 30°, а иногда больше. Тут туман появлялся, исчезал, опять появлялся, ветер дул, что-то капало, в целом погода была очень переменчива, а тропа – скользка. На некоторых ровных площадках, их было ещё пять, мы видели палатки (обдутые ветрами) и самих местных восходителей, а никаких домиков, горных хижин, приютоы не было после Базового Лагеря нигде на горе.

Среди встреченных нами граждан -- и Шулов и Дежнёвым оказались, они уже спускались с вершины. Ещё некоторые движения, и мы на одной из вершин (их тут несколько по периметру кратера, плюс-минус пять метров по высоте). Местные кричат, фотографируются, мы тоже сфоткались, а вот виды вниз – никакие. Впрочем, разные виды на соседний Мерапи и на Село мы сняли в разрывах облаков, пока тащились на вершину – иногда были просветления.



На снимке -- местный житель, мне неизвестный

На снимке -- Аня, нам известная


А.Кротов и местные жители какие-то на одной из вершин


Знаки на одной из вершин. Мы были на 1-й вершине, Шулов на 2-й, они рядом, в тумане

Пошли назад, вниз. Стартовали в 8:30 сверху, идём вниз, опять стало светлеть, опять солнышко вылезло, только вершины в тумане. Навстречу нам шли сотни людей – одновременно на горе их было около 400. Всё это были индонезийские ребята и девушки, 15-25 лет. Многие тащили свои вымпелы, флаги, эмблемы своих клубов, тусовок, фотографировались с ними в каждом разрыве облаков. Какой-то странный человек шагал со свастиками и делал жесты «хайль Гитлер». Обувка у всех была разная – кто-то в перчатках, шапке, куртке и ботинках; кто-то в шортах и в шлёпанцах, вообще много людей было в шлёпанцах, хотя идти в них на скользкую холодную гору совсем неудобно.

Соседний вулкан Мерапи





Скорость движения индотуристов была, почти всегда, меньше нашей – редко кто нас обгонял, обычно мы всех обгоняли.
Многие фоткались с нами – иностранцев почти не было на горе; кроме нас, был замечен какой-то австралийский парень, одна американочка и несколько ещё неопознанных мной лиц. Местные девушки, покорители горы, почти все были в хиджабах (мусульманской одежде), оно тут и полезно, от обгорания, на 3000 метрах. Говорят, что иранские туристки на высоте стараются избавиться от хиджаба, уверяя, что в горах шариат не действует; тут все были в одеяниях. Для многих местных это была самая высокая гора в их жизни – остальные вершины находятся далековато. Многие ребята знали некоторые слова по-английски. Старших по возрасту людей, и даже моего возраста, не было видно – такая молодёжно-тусовочная гора, где можно без родителей и начальств потусить в своё удовольствие.

Эти люди спускаются вниз, унося с собой пустые бутылки с горы

Смешной индонезиец со свастикой на рукаве, неформал типа


Эти несут с горы мусор в пакете, я так вижу


В честь 8 марта? женский коллектив!

Обед местных горовосходителей

Интересно, что при таком большом потоке восходителей – это сейчас 400 человек, в мокрый сезон, а в сухой, так может быть и до тысячи? При таком большом потоке походников, они довольно ответственно относятся к природе, и количество мусора в лагерях и вдоль тропы невелико. Многие несли вниз использованные пластиковые бутылки, пакеты разные. Мы тоже сделали так же (моя попытка оставить в горе консервную банку, придавив ее камем, была пресечена участниками восхождения). Конечно, есть мусорок и даже мусорная яма в одном из лагерей, но это в десять раз меньше, чем если бы тут по выходным дням проходили индусы… Да и и россияне тоже нередко сорят. Наши походники выходного дня мусорят больше, на мой взгляд.

За три часа мы сбросили 1300 метров высоты и дошли до Базового Лагеря, грязные и довольно уставшие, а грязные потому, что склоны горы скользкие и грязистые, а ещё остались следы коровьего кузова. Ну в БЛ уже всё было приятно: опять еда по сниженным ценам, чай, хорошие весёлые люди, -- как спустились, тут и жарко опять стало, и всё замечательно! Огороды в Селе очень интересные, вертикальные прямо


...

(Вот на таких крутых склонах местные растят овощи, которые мы потом кушаем)

Четверо вернулись в город на мопедах, четверо прочих – автостопом. Обратно из Села несложно застопить что угодно. Примерно через сутки после выхода из дома мы опять были в нашем Доме в Джокякарте, сонные и довольные.

Взойти на гору может любой здоровый человек. Но чтобы было удобней, вот Выводы по горе Мербабу, для будущих восходителей:

1) Палка очень хороша бы для восхождения. «Диких» палок тут вообще нет, слишком большой поток туристов, поэтому посох нужно привезти с собой из Большого Мира (мы не привезли, и испытывали затруднения и при подъёме, и на спуске). Бывает весьма скользко!

2) Март – не лучший сезон: дождливо! Лучше уж апрель или май!

3) Обувь лучше не скользящую – не уподобляйтесь местным, порой ходящим в шлёпанцах. Для экспериментаторов, наверное, можно и босиком пройти.

4) На горе не видно источников воды, несмотря на мокрый сезон. Воду нужно брать с собой – купить внизу или набрать в вашу ёмкость в Базовом Лагере.

5) Разводить костерок на горе не получится, скорее всего. Местные используют примуса.

6) Не обольщайтесь экватором – готовьтесь к осеннему ливню +10°, что-нибудь довольно тёплое и непромокаемое. На крайний случай, можно завернуться в спальник.

7) Виды сверху, и удобство восхождения, сильно зависят от погоды. Поэтому имейте всегда запас времени, на случай, что где-то придётся пережидать ненастье – или в Базовом Лагере, или в палатке (палатка нужна ветроустройчивая).

Ну вот и всё! Поздравляю участников (тов.Андрей Дежнев, Костя Шулов, наш местный друг Герри Утама (он уже завел страничку ВКонтакте), Аня Кириллова, Алексей Кулешов traveler62rus, Екатерина Боярова, + Оля Сизикова, новая хорошая женщина из Ялты, я и ещё 400+ индонезийцев, которые тоже ходили на гору в эти выходные). Восхождение технически несложное, вы тоже легко это проделаете.