Антон Кротов (АВП) (a_krotov) wrote,
Антон Кротов (АВП)
a_krotov

Categories:

Ломбок, Сумбава и вообще: дорожные заметки

Как уже было со мной – я пересекал эти острова, расположенные цепочкой, это было семь лет тому назад. Только я ехал тогда в обратную сторону – Флорес, Сумбава, Ломбок, Бали, Ява, Суматра. В некоторых источниках это шоссе, проходящее через указанные острова, называют самой длинной улицей в мире, тянущейся на 2000 км. Враньё, конечно, — никакая это не улица, дома идут не совсем сплошняком, и нумерации постоянной нет, и название улицы не сохраняется, да и развилок-поворотов слишком много для одной, якобы, улицы.

Но вот то, что Ява – это одна такая большая коммунальная квартира, это я замечу тут в тексте. Такая плотность населения, иногда сгущающаяся в города, иногда разреженная до деревень, — мало где вообразима в России. У нас и нет таких плотно заселённых территорий. А тут в городах все могут практически заглядывать друг другу в двери, в окна, в глаза и в кастрюли. Мы когда идём по нашей улочке, всё видим, где у кого что происходит, а между домиками нет пробелов ни на метр. В деревнях пробелы есть, в виде полей, но всё равно население плотно. 150 миллионов человек живут на Яве, это ж больше, чем население России всей! При том, что Ява размером как не самая крупная российская область, -- как Сахалин, может быть.

Мы со своим Домом Для Всех заполнили ещё одну комнату этой коммунальной квартиры индонезийской – у нас получилась самая шумная комната, но я пока не знаю, что о нас думают соседи, но они точно смотрят и обсуждают нас. Тем более что дверь нашего дома часто открыта (для вентиляции), как и двери соседних домиков, и весь квартал видит – кто из наших приехал на велосипеде, кто на мотобайке, кто тащит в дом дуриан, а кто рамбутаны. Если какой-то спор – у нас есть пара шумных спорщиков – думаю, что весь квартал интересуется, в чём тут дело.

Теперь, отойдя от коммунальной Явы, вернёмся к передвижениям по «длинной улице». Я пересёк Яву на поезде, Бали автостопом – виды красивые, дороги хорошие, а вот автостоп не очень. Проезжают десятки машин, а стопятся, в основном, деньгопросы, причём на отличных машинах, и просят соответствующие деньги, двадцать долларов, например, за небольшое расстояние. Вероятно, имеет смысл, при жизни на Бали, купить мотоциклетный шлем и стопить исключительно мотоциклистов – их тут очень много, поток целый, превышающий поток авто. Семь лет назад автомашин было поменьше, мотоциклов было раза в два меньше, а ширина дорог была такая же, как сейчас. Сам Бали остров приятный, ухоженный, аккуратный с виду, зелёные поля, рисовые террасы, горы, а вдоль дороги продают всевозможных идолов, и буддийско-индуистскую атрибутику, в таком количестве, что и в Индии не сыскать.

Поясное время на Бали и далее на восток – отличается от яванского на +1 час. Кто посещает Папуа – там ещё час прибавляется. Таким образом, Индонезия входит в небольшую дюжину стран, где существует различное время в разных частях страны.

Облезлый зал ожидания паромов на востоке Бали был оснащён вай-фаем. Остальные услуги (туалет, ларьки) были хуже ожидаемого. А пароход оказался хорошим, с залом-VIP, я конечно пошёл в него, там столики, прохладно, можно кипятка заварить. По пути ко мне подошла девушка знакомиться, на удивление, знающая английский язык и некоторые русские слова, весьма адекватная, ехавшая с Бали со своей сестрой – сказала, что ей 15 лет, а на вид их не поймёшь, индонезийцев-то: что 15, что 25, что 35, выглядят примерно одинаково. Девушка рассказала, что она поехала на Бали тусоваться со своего родного Ломбока, но там их выловила полиция, т.к. они были без документов, и отправили на паром: едьте к родителям назад, домой! Вот такая проблема, известная россиянам, кто начал путешествовать в юном возрасте, оказалась и здесь.

А остальные жители парохода мной не заинтересовались, хотя я был единственным белым на судне: верно, все, кто ездит на Бали, уже видели и белых, и чёрных, и цветных, не удивительно им, вот и автостоп тут не так хорош из-за этого.

Паром с Бали на Ломбок идёт четыре часа, довольно долго по сравнению с первым Яванско-Балийским паромом. В трюме ехало семеро грузовиков, гружёных сильно – кто овощами, кто неизвестно какими вещами, — несколько легковушек и тридцать мотоциклов. Ехать мотостопом я не люблю, считаю это опасным занятием: можно упасть и поцарапаться, можно и промокнуть. Иногда езжу, и сейчас на Бали подъехал, но стараюсь этого не делать лишний раз. Поэтому подкатываться к мотоцкилистам с идеей о подвозе я не стал, — лучше, как уже паром будет подходить к берегу, пройти по грузовикам с табличкой «Сумбава»: вдруг кто-то едет туда.

Что было дальше? Оказалось, что из семи или восьми грузовиков в трюме, только двое ехали дальше Ломбока, и под разными предлогами старались от меня избавиться. Один, ехавший аж на Флорес, опасался, что ночью, когда он будет спать, меня будет некуда девать, а поместить меня в кузов с грузом он почему-то не мог, и в пользу палатки не веровал; второй тоже не взял, и помощь местной девицы тоже не потребовалась. Пришлось ехать на местном грузовике до города Матаррам.

Столица Ломбока, Матаррам, оказалась километрах в тридцати от порта, и меня водитель привёз уже в полной темноте – на автобусный терминал.

Тут в Индонезии есть супердальнобойные автобусы, идущие сразу через четыре острова: Джакарта – Бима: с запада Явы на восток Сумбавы они идут, пересекая также Бали и Ломбок и переставляясь на трёх паромах. Езды в них суток двое, точно для автобусных маниаков, да и цена велика: нынче просят за это 850,000 рупий (более 4000 руб) за сомнительное удовольствие, когда и самолётом быстрей и дешевле, да и пароходом. Но тут как раз такой автобус мимо меня проходил, и я уговорился с ним ехать до Бимы (восточная Сумбава) за 145,000, а это уже нормальная человеческая цена ($11). Чтобы не пострадать и не потерять время из-за жадности, я погрузился в этот автобус и ещё 14 часов занимался ездою в нём, недовольный от кондиционеров и разных мешков, которые ехали в автоубусе. Кто вытерпит 48 часов c Джакарты, тот не платить должен $75, -- а ему должны бы доплачивать. Другой автобус рекламируется от Бимы до Джакарты за 700,000, до Денпасар-Бали за 450,000 – может то устаревшая вывеска, но даже если так, всё равно не дешёвые тут эти автобусные «удовольствия». Пользуйтесь самолётами, а лучше кораблями «Пелни» -- цена на них в рупиях уже много лет не изменялась.

По очень извилистой дороге асфальтовой я приехал в Биму, большой город на востоке Сумбавы. Оттуда ещё 45 км по такой же извилистой, но ещё и горной дороге – Сапи. Тут всё уже не очень цивильно, супермаркетов не видно, всё несколько облезлое, цены повышены – даже бананы и рамбутаны и дурианы продают по цене тройной, неясно, что они их – с Явы тащат? Народ дивится на иностранца, а я тоже дивлюсь: и Бима, и Сапи, имеют в качестве городского транспорта – повозки, запряжённые лошадьми, не для удовольствия, а как реальный транспорт городской. Их тут много, десятки, а может быть и сотни.

От Сапи я пошёл пешком в сторону порта («пелабухан» по-индонезийски), выведывая – будет ли сегодня пароход на Флорес, и в какое время. Кто-то сказал, что он лишь утром, но большинство людей веровали в то, что вечером пароход на Флорес пойдёт. И то было бы неплохо, потому что я сонный, а в судне можно отоспаться. Другие же плотские потребности я быстро удовлетворяю: мыться тут можно в любой мечети, столовые – в каждом поселении, только вот интернет-кафе стали уже редкостью, остаётся надеяться на портовой wi-fi.

Все граждане, имеющие ко мне вопросы, просьбы или важные дела, теперь пусть ждут ответа некоторое время, пока я не обоснуюсь в надёжном месте с интернетом и с розеткой. Когда это будет – вероятно, в Джокьякарте, 29 или 30-го марта. Я же тут, сидя в какой-то столовой в Сапи, сейчас накачаюсь электричеством – и отправлюсь в порт. Погода, кстати, такая жаркая, что если бы на голове или на рюкзаке установить солнечные батареи, то наверное можно было бы заряжать устройства прямо по дороге.

Пока шёл до порта – оказалось тут километра четыре от центра посёлка – фотографировал всё подряд, улыбались местные жители, ближе к морю видны следы недавнего потопа – некоторые дома подпорчены, некоторые, стоящие на ножках, стараются поднять выше на случай следующего ненастья. Рядом с портом сушилось на солнце много рыб, больших. В порту обнаружился коллега -- ободранный турист из Швейцарии, 58 лет от роду. Если бы не рюкзак и не крест на его шее, его можно было бы принять за местного опростившегося дервиша-пилигрима. А, вот что ещё выдавало заморское происхождение гостя: носки! Обычные индонезийцы редко инвестируют в этот предмет одежды.

Швейцарский турист, представился как Villiger Leo, оказалось, путешествует уже много лет с помощью велосипеда. Он даже пересёк Африку от Сенегала до Танзании через очень сложные Центрально-Африканскую республику и Конго-Заир восточный (там он около 10 дней плыл на попутной барже в Кисангани). Испытав трудности от ментов, вымогавших у него деньги, запрещавших фотографировать, он пробрался через это мировое захолустье. В летнее время он работает фермером в своей деревне Fruthwilen на севере страны, а зимой путешествует. В России он же пока не бывал, т.к. сезон путешествий в РФ совпадает с его огородным сезоном. Телефон он мне свой оставил, а вот интернетом сей дядечка не пользуется вообще.

Итак, мне сказали, что пароход будет сегодня около 17:00 – значит, не зря я тут тащился на этом автобусе-холодильнике до Бимы. И точно, через полчаса после моего прихода в порт сюда пожаловало судно, паром, с него начали разгружаться грузовики. Если вам нужен транзитный грузовик через несколько островов, то проще ловить его в обратную сторону – с востока на запад. Это всё равно как в России ловить транзитную машину на 4000 км: с Хабаровска на Красноярск её выловить проще, чем с Красноряска на Хабаровск или тем более с Москвы на Красноярск.

Имеется ввиду одна дальнобойная попутная машина. Так и здесь: машин на восточных островах меньше, они скапливаются на малочисленных паромах и идут, как правило, далеко.

Для посадки на государственные паромы у меня есть специальная бумага от Управления Туризма, на индонезийском языке, с фото и с их настоящей печатью. Правда, оригинал бумаги, полученный в Индонезии в один из прошлых приездов, я оставил дома. Поэтому пришлось взять фотокопию оригинальной бумаги (в уменшенном масшабе), заламинировать её, получилась пластиковая карточка, выглядящая очень прилично, с титрами «Управление Туризма». Эта бумага содержит в себе волшебные слова Kapal Laut (морские корабли) и работает как пропуск на таковые. А вот на частные автобусы она не работает, да и не написано там про автобусы ничего.

Итак, я погрузился на судно, идущее на Флорес, пофоткал с него окружающие кораблики и гавань, а также сфоткал работников судна – капитана и его подчиненных. Кипятка, розеток, wi-fi и питьевой воды на судне не обнаружено. Ну питьевой водой можно считать любую, а вот розеток жаль, что не имеется. Теперь, как отчалим, можно будет заваливаться спать!
Tags: Индонезия, автостоп
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments