Достигнув города Баджава, который поначалу мне не был вовсе по пути, -- я обрёл там все блага мира. В интернет-кафе я отправил предыдущие заметки. В мечети, большой и строящейся, меня приняли очень хорошо.
Флорес весь на 90% христианский остров (и считается посему тут опасным, тут, говорят, много пьяниц да воришек, их я не встречал, но алкоголь продают на улицах открыто), -- хоть он пока и немусульманский, но сторонники ислама сюда постепенно проникают, и мечети являются опорными пунктами проникновения и распространения мусульман. В мечети в Баджаве больше половины прихожан были приезжие с Явы и Ломбока, кто-то приехал с религиозной, кто-то с коммерческой целью. Но климат Баджавы вредно действовал на всех: на молитве кашляли почти все и чихали, от холода, а наутро заворачивались в куртки, плащи и шапки. Виданное ли дело, +20, очень холодно тут! Причина, я уж писал большая высота Баджавы, 1100 м над уровнем моря. И только мне было приятно, не жарко ночью.
Обрадовал я всех жителей, показывая им книгу «Автостопом по Индонезии и к папуасам», с фотографиями Индонезии из первой своей поездки. Также показал им карту своих путешествий. Берите с собой карты со своими маршрутами, у кого уже имеются таковые – народу это бывает очень интересно, по ней и объяснять удобней.
Меня устроили на вечер и ночлег в специальную тёплую комнату, где уже обитали другие приезжие мусульмане (все мужского пола):
-- О! и ты сюда же! Поднимайся наверх, тут уже много людей!
Нашлись и розетки, я всё зарядил; меня зарядили тоже по полной – сперва едой, потом подарили ещё и денег, наутро опять накормили и организовали спец.комформабельную машину назад в Аймере, достигнув коего, водитель протянул мне ещё денег – возьми, товарищ, это тебе от мечети в Баджаве! Таким образом, мусульмане Баджавы выдали мне двухнедельный прожиточный капитал, компенсировав все мои расходы по попаданию на Флорес и выбиранию из него. Большое спасибо за такие щедрые подарки тем, кто сделал их.
Аймере же оказался небольшим тихим посёлком, тянущимся вдоль морской бухты. В отличие от многих мест, -- тут нет больших волн, от их защищают горы, склоны бухты. Рядом торчит большая гора в 2200 метров, аккуратная, как египетская пирамида! Наверное, тут уже есть легенда, что она рукотворная, и внутри сидят атланты, которые управляют миром вообще и построили эту гору в частности.
В порту Аймере раз в неделю скапливаются разные грузовые машины, едущие на Тимор, в Купанг и далее. Рейс такой машины занимает месяц, например из Сурабаййи в Дили (Вост.Тимор) и обратно. Также есть на Сумбу (не путать с Сумбавой) раз в неделю паром.
Очень немного этих паромов, порт тихий и пустоватый, многие водители тут тусуются с машинами по нескольку дней, кто на предыдущий рейс опоздал – неделю ждёт. Почему именно с Аймере ходят паромы с машинами на Купанг, а не идут с Энде, например, или Ларанатуки (то другие города на Флоресе, восточней)? Ответ таков: оказывается, восточней Аймере, длинный остров Флорес становится более горным и дорога там ухудшается (по мнению водителей грузовиков), и поэтому доехать на большом грузовике до Энде или восточнее нельзя, по их мнению. Когда я ехал 7 лет назад, подобного не заметил, но вот сообщаю, может и точно так.
Итак, в порту скучали несколько машин, вдоль трассы же была живая жизнь, четыре закусочных, с шести утра до девяти вечера, кормили всех проезжающих, также продавались овощи-фрукты и рыба, не очень дёшево. Одна женщина продавала, помимо бананов, странные фрукты из леса. Я съел только один странный фрукт, больше не стал, остальные сфотографировал (вдруг они оказались бы ядовитыми для российского желудка?) Хороший фрукт, но небольшой.
Почти всё в Аймере было по двойной цене от Явы. Несколько магазинчиков. Даже какой-то нашёлся сараёчик с надписью «интернет», но он был перманентно закрыт. В Аймере живёт несколько тысяч человек, кто занимался рыболовством, кто-то – бананы растил и другие фрукты, кто-то торговал алкоголем, сделанным из этих фруктов, прямо на трассе, кто-то торговал бензином в бутылках. Жители улыбались мне, проявляли сдержанный интерес. Имелась в посёлке церковь, мечеть с малым числом посетителей, кладбища, и даже китайские могилы с иероглифами. Самих китайцев я тут не видел, наверное все умерли. (От поедания фруктов?)
В Аймере я провёл более суток, редактировал новое весеннее издание своей книги «ПВП», бродил по посёлочку туда-сюда по главной улице, она же трасса вдоль моря, тусовался в мечети, мылся-стирался, иногда питался, -- ни к какой более полезной и активной деятельности селение не располагало. Старался показаться во всех местах посёлка, на случай, что появятся полезные знакомства с портовиками или водителями, едущими далеко. Грузовики платят за свою перевозку на Тимор большие деньги – от 4 миллионов рупий (от 300 и до 1500 долларов, от размера грузовика). Мой грузовик, привезший меня сюда пару дней назад, где-то прятался в кустах: он уже имел друзей в этом посёлке и тусовался у них.
В Аймере мне подарили тюбетейку. Дело это малозначительное, но есть прикольные дополнения к факту. Семь лет назад мне тоже пытались везде подарить тюбетеку, но они все были маленькие, а некоторые сваливались с головы. И только на Флоресе мне подарили какую-то «резиновую» тюбетейку, которая с головы не падала, и я принял её в подарок, ездил с ней года четыре, пока не посеял в какой-то мечети. И тут тоже я отказывался от всех падающих с головы шапочек, но тут опять попалась какая-то растяжная, налезающая на мой череп, и я опять на Флоресе принял её в подарок. Но и тут же в Аймере она и потерялась, не захотела покидать остров свой.
21 марта. В Индонезии большой выходной – индуистский новый год. Индонезийцы отмечают на государственном уровне праздники всех имеющихся религий: исламские праздники, Пасху и Рождество, праздники связанные с Буддой и индуистские тоже, хотя те религии исповедует по 1% населения страны. Отдыхать находят повод. В каждом областном центре есть храмы всех четырёх религий, даже если например индуистов на Папуа ноль целых ноль десятых, но храм там стоит, пустой, сторож-папуас охраняет. С недавних пор и китайская религия тоже получила права на существование (до этого китайцы именовались «буддисты», вместе с настоящими буддистами). В самолёте индонезийском, если куда-то лететь, в кармашке, там где обычно инструкции по спасению, тоже есть инструкции по спасению местного образца: молитвы для представителей всех 5 религий. Что должны произнести мусульмане, католики, протестанты, буддисты, индуисты и китайцы при взлёте и посадке самолёта. Что-то я отвлёкся, парохода ещё нет, может быть и у него выходной?
К семи утра уж должен бы пароход появиться, но не было видно. В любом случае, нужно было идти в порт и усаживаться там, в ожидании судна. В порту уже началась какая-то торговая жизнь, пришли женщины с фруктами, с рисовой и банановой водкой, продавая её всем. Но никакого судна не стояло. Как часто бывает в этой стране, парохдод опаздывал, и ожидался только в обед. Я привычный пользователь морских индонезийских посудин: знаю, что долго тут приходится ждать. Вот и подожду. Поредактирую книгу «Практика вольных путешествий», благо в столовой, где я сейчас пишу эти строки, имеется розетка.
Судно подошло только в 13:00, не очень торопливо. В порту уже оживились семеро грузовиков – среди них и «мой», привезший меня в Аймере, и его коллеги, едущие с Явы за несколько морей, у всех рейс – месяц. Меня тут полюбил какой-то балийский водитель, индуист по вере, с которым я и въехал на паром. Но проверка билетов тут, как и на флоресном судне, двухкратная: сперва проверяют на входе, потом уже, после отправки, на самом судне. Едущие в грузовике люди должны иметь билет собственный. Но я уже рассказывал всем, что у меня есть чудодейственная справка от местного управления туризма (настоящая), на местном языке, со словами «…Kapal Laut» («…морских судов»), и для важности я её заламинировал. Контролёры ею удовлетворились – и без меня было всё у них отлично, погрузка пассажиров на судно составила, кажись, 200% от имеющихся на нём мест!
На верхней палубе плыла целая делегация местного ОМОНа, наложили прям на палубе автоматы, наверное не заряженные – я переступая даже перецепился об их кучу. Какой-либо диверсант мог бы напасть и выкинуть несколько автоматов в море, обезоружить индонезйискую весёлую армию. ОМОНовцы тоже активно дружили со мной, угощали чем было, фотографировались. Другие триста+ пассажиров не отставали – я единственный белый на судне. Пароход, урча, двигался вдоль побережия Флореса, чтобы далее уйти от берегов в море; это не очень быстрое судно, а машинный паром; 190 морских миль (300 км) он преодолевает за 17 часов.
Пассажирские суда-гиганты «Пелни» идут почти вдвое быстрей, я мог бы уйти прямо с Сурабайи на «Пелни» в Купанг за пару суток, но тогда бы пропала большая часть интересного добирания, о которой я и рассказываю читателям. Кроме того, я собираю новую информацию для свежего путевода по Индонезии: старая версия, как я замечаю, во многом устарела.