Мусульманские «святые места» на Яве связаны с жизнедеятельностью так называемых «вали сонго» -- девяти мудрецов, которые в средние века (с 1400 по 1550 примерно годы) распространили мирным способом ислам по острову. На западе Индонезии, на острове Суматра, ислам появился раньше; здесь же активное обращение в ислам началось с прибытия на Яву человека по имени Малик Ибрагим, родом он был из Самарканда – почти что наш соотечественник, как и другой известный мусульманин, имам Бухари...
В 1404 году он (Малик Ибрагим) приплыл на Яву, в район нынешнего Семаранга, там проповедовал ислам, занимался врачеванием и коммерцией, вводил усовершенствования в сельское хозяйство, а потом умер в городе Гресик под Сурабайей. Второй «гуру», Сунан Ампел (1401-1481) был сыном первого, а другие были тоже, частично, родственниками друг друга.
Сунан Ампер умер и был похоронен в Демаке, рядом с Семарангом; там, где имеется самая старая на Яве мечеть. Были и другие из числа «вали сонго», Сунан Калиджага, Сунан Муриа, Сунан Кудус и прочие; «сунан» -- это почётный титул, а не имя. Как и следовало ожидать, яванские святые места связаны с местами жизни и особенно с могилами этих «вали сонго» – интересно было на это посмотреть, что же там происходит? Конечно, полезней всего совершать паломничество в Мекку или город Аль-Кудс (Иерусалим), но когда хадж в Мекку стоит так дорого – для индонезийцев 8750 долларов, большинство в жизни такой суммы не видали – естественным для местн.жит. является паломничество к своим локальным «святым местам», как казахи ездят в Туркестан, а турки в Конью.
Итак! 6 апреля мы с Алексеем Кулешовым, завершив все меновские дела в Джокьякарте, поехали автостопом на север. Вскоре нам остановился религиозный водитель грузовика, который и повёз нас прямо в Демак – до него мы ехали часов пять. Демак – небольшой городок, хотя и райцентр.
Уже вечером мы были рядом с самой старинной мечетью 1420-го, кажется, года постройки. Конечно, здание с тех пор много раз перестроено, и элементов XV века там практически не осталось, но здание сохранило прежнюю форму. Внутренность мечети закрывается на ночь с 20 до 00 часов, и многочисленные паломники с сумками и рюкзаками уже спали под навесом наружной части мечети, было их больше сотни, и мужчин, и женщин. Некоторые, к удивлению, курили почти в самом навесе мечети. Мы решили найти место получше, пошли туда, где было кладбище за мечетью и там поставили палатку – проспали только до полуночи! Тут в полночь собрались толпы паломников с моливами и песнопенями прямо вокруг нас! Мы вынужденно собрали палатку и перешли под навес мечети, но и там к четырем утра всех разбудили удары в большой барабан, который тут предшествовал азану. Проснулись ещё раз и пошли внутрь мечети.
Утром в самой мечети народу было несколько сотен, в основном приезжие. Потом они собирались вокруг кладбища и там читали нараспев Коран и разные молитвы. Имелась гостевая книга паломников – мы записались, пролистали, но никого из других стран не обнаружили на 800 последних записей, всё то были жители Явы и несколько с Суматры.
Был также и бесплатный музей рядом, а также стадион, на котором упражнялись солдаты, я тоже к ним присоединился, отжался и подтянулся, к их общему удивлению.
В том же городке Демак есть ещё одно кладбище, с гробницей второго святого – Сунан Калиджага. До него было два километра. Вокруг гробницы был целый сувенирный базар, и было видно, что многие приходят и покупают футболки, чётки и книги про Вали Сонго. Вокруг второй гробницы сидели люди и читали нараспев Коран и опять какие-то молитвы с бумажек или наизусть. Никакого поклонения гробницам не происходило, не было там на гробницах и портретов похороненных.
Была опять гостевая книга – мы записались, посмотрели на наличие иностранцев перед нами – их почти не было, один только был перед нами человек из Малайзии. Мы осмотрели, пофоткали несмотря на вывески «фотографировать нельзя» и поехали автостопом далее, в Кудус.
Слово «Кудус» означает «святой», так что мы поехали в «Святоград». В центре города имеется особая мечеть, Менара Кудус, с древними частями, с древним минаретом, тоже много раз перестроенная. Здесь обитал Сунан Кудус, и тут же есть и его гробница, устроенная так же, как прошлые две – большой куб под навесом,
И там несколько десятков людей сидят вокруг и поют молитвы. Вокруг главной могилы ещё сотня-две могил попроше, неизвестно чьих. Мы осмотрели это и поехали далее автостопом, в село Чоло на горе Мурия.
Гора Мурия была местом обитания ещё одного святого. На этот раз было всё устроено хитрей: гробница оказалась на горе, до которой нужно было топать тысячу или более ступеней вверх. И вдоль всей этой лестницы были ларьки и магазины сотен продавцов. Торговали футболками, плакатами, посохами, едой, конфетами, религиозной атрибутикой, книжками про Вали Сонго. Помимо религиозных товаров, есть и всякая фигота. На всех трёх гробницах продавали майки и портреты 1-го президента, Сукарно. Ну да ладно, 1-й президент ещё бывает в продаже, но я очень удивился – увидел футболку со 2-м президентом, Сухарто. Тот человек правил 32 года, и потом его свергли, мне казалось, что его никто не любит и футболок с ним не бывает вовсе. Но тут она нашлась, и с какой надписью под портретом:
«Индонезия была единой
Курс доллара был стабилен
Мы гордились своей страной»
(Перевод очень приблизительный, но смысл такой же. Восточный Тимор отвалился только после того, как Сухарто свергли.
Но, кстати, индонезийцы очень миролюбивы, не стали сажать или расстреливать бывшего президента, свергнутого в 1998, -- он дожил до старых лет и умер своей смертью. -- это моё примечание)
Только среди консервативно настроенных граждан такого и можно продавать. У нас в истории России тож подобный персонаж был, и надпись можно такую же.
…По-видимому, приезжают на гору тысячи человек ежедневно, иначе бы не накормились бы сотни продавцов. Рядом с нами шли многие другие паломники, кто-то босиком, женщины даже с малыми детьми несли их на руках, шли старушки и взрослые люди. По пути на гору продавали также ёмкости для святой воды – бутылки и канистры. Цены на всё были небольшие, не завышенные, еда вкусная, продавцы не навязчивые.
(Многие думают наполнить на горе воду, она там хорошая, да и промышленно её берут оттуда, везут вниз машинам и цистернами с надписью «Горная вода».)
Все шли по этой лестнице, она была закрыта от дождя. По другому маршруту можно было пройти или даже проехать на мотоцикле, но тот путь был длинен, и не было защиты от дождя. На лестнице также стояли и сидели некоторые немногочисленные нищие.
Наконец, пройдя тысячу ступеней, а наверное и больше, мы поднялись на гору (не на вершину, на половину), там и была гробница и мечеть. Отдельно мечеть, отдельно домик с гробницей, большой такой куб 6х8х8 метров – это не куб выходит, а параллелепипед, вокруг сидело человек сто, опять с молитвами и песнями, с бумажками на арабском языке. Каждый день всё новые приезжают паломники, их возят с одной гробницы на другую на автобусах. Сторожа гробницы зорко смотрели, нет ли какой неположенной активности, мы тут даже не сфоткали. По всему было видно, что это небольшой поток людей сейчас, утром наверное больше, рассвет тут встечают.
Сама гробница не отличалась ничем, фактически, только размерами. Или то был домик, внутри которого гробница. В отличие от мечетей и гробниц шиитов, или же буддистов и пр., никто не обклеивал гробницу золотом, не прятал в ней монеты и не бросал внутрь бумажные деньги. Для пожертвований в каждом месте паломничества было установлено по 20-30 отдельных нумерованных ящиков. Фотографии выложу позднее.
Мы спустились вниз, с Алексеем, и заночевали в посёлке Чоло в мечети, где вечером было мало людей, на рассвете же – много. Нам имам отпер и выделил особую комнатку. Прочие паломники могли ночевать где угодно, во некоторых столовых, расположенных вдоль лестницы, было указано, что тут можно ночевать бесплатно (хозяева надеятся на то, что сонные люди купят еды наутро). Было тут довольно холодно, хотя менее 1000 метров над уровнем моря, но уже холодно.
Наутро поехали автостопом с Чоло сперва в город Кудус (там мы купили газету, извещающую о наших похождениях – накануне мы зашли в редакцию и рассказали, а вот и готова наша «визитка»), потом в старинный порт Джепару, о коей можно написать отдельно. Потом мы поехали в Семаранг. Водители, видя, что мы идём с гробниц «пешком», очень удивлялись, считали нас замечательными людьми. Но на самом деле замечательными людьми были они, индонезийцы, так хорошо подвозившие нас, помогавшие найти разные места, угощавшие вкусностями. Мы же, завершив поход по 4-м святым гробницам, остановились на ночлег в Семаранге.
Итак, резюме: мусульманское паломничество на Яве существует и связано с гробницами девяти мудрецов, принёсших ислам на Яву. В отличие от индусов, буддистов и шиитов, гробницы тут не культивируются, т.е. нет никакого избыточного поклонения самим гробницам, никаких украшений, прикосновений с целью получения благодати, нет позолоты или избыточной роскоши. Никто не прижимается к гробницам, не трётся об них и не засовывает внутрь бумажки с пожеланиями. Бизнес на гробницах имеется в части продажи еды и сувениров. Народ, ездящий на паломничество, внешне совершенно нормальный, по среднему возрасту чуть старше, чем те, кто ходят на вулканы: на вулканы ходят лет в 20, на гробницы – лет в 30-40, люди обоего пола. Иностранцы паломничеством на Яве вообще не занимаются, никто из иностранцев нам в этих святых местах не попался. Вероятно, есть свои праздники, когда паломников особенно много. Всем, кто едет на Яву и интересуются религиозными проявлениями яванцев, рекомендую вышеуказанные места, они близко друг от друга.
Вали сонго распространяли ислам мирными способами, и со временем вошли в фольклор, появились книги, сказки, легенды о них. Но это вполне обычные, жившие когда-то люди. Я уважаю яванцев за то, что они не устроили из своих святых чрезмерного культа, и что сами остались такими приятными в общении, добрыми и миролюбивыми людьми. Пожелаем же мира всем другим странам – Сирии, Ираку, Украине, Йемену, мира всем нам – и снаружи, и внутри!