Category: авто

Кротов, 2015

2020: Зап.Африка - Россия - Калининград - Прибалтика - Исландия - Сибирь - Казахстан -> Юж.Америка!

Блог писателя, путешественника Антона Кротова. Цитирование моих текстов для некоммерческих нужд, разрешается с указанием источника (адрес этого блога). Для использования фотографий необходимо получть моё разрешение.

Прошу в комментариях, не ругаться матом и уважать точку зрения собеседников! Матерные ругальщики и прочие некультурные собеседники сразу отправляются в бан.

Я пишу, издаю и распространяю книги (свои и своих друзей)
Список моих книг о путешествиях (2020), и где их взять - тут.
DSCN1557-Trassa

Видео из моих путешествий. Передача "Хузур-вояж" татарского ТВ, многосерийная (каждая серия по 10 минут) -- здесь.

Вы можете поддержать деньгами мои проекты, путешествия и издательскую деятельность, я буду рад.
Кошелёк "Яндекс.деньги" № 41001707022496.
Карточка Сбербанка 4276 3801 6925 1100.
Карточка Рокетбанка 5321 3003 4978 4285. Спасибо!

free counters

Ещё полезные ссылки вот:

Академия Вольных Путешествий ВКонтакте.
Интернет-магазин - книги моих родителей (Виктора Кротова krotovv и Марии Романушко).
Антон Кротов вКонтакте: http://vk.com/antonkrotov. Там и мои 29000 фото и 120 видеороликов.

Ещё мои фото из поездок.
С 2015 г., новый Президент АВП = не я, а Алексей Кулешов из Рязани, вот его блог: traveler62rus.

Лекции Антона Кротова в городах РФ, СНГ (как подготовить, организовать), информация тут: http://a-krotov.livejournal.com/663348.html. -- Заранее пишите мне, куда вы хотите меня пригласить. План составляется на пару лет вперёд.

Желающим разместить РЕКЛАМУ в моём блоге, в ближайших книгах, и на моей страничке ВКонтакте - условия и подробности (2019).

Ещё интересные, и для многих полезные ссылки в моём "Живом журнале":
Collapse )

Кротов Антон

Интересная коллекция автомобильных номеров

В Казани нас с Кулешовым приютил казанец Радиф Закиров (Инстаграм @zakirovrad, ВКонтакте https://vk.com/tatarnomer), известный коллекционер автомобильных номеров. У него их более 1800 экземпляров, включая советские, довоенные... И даже несколько дореволюционных (от извозчиков).

На фото: Алексей Кулешов (также специалист по разным автономерам) и сей коллекционер Радиф (на снимке видно менее 7% коллекции).
Collapse )

Есть и немало иностранных, даже с Эфиопии. Это, вероятно, самая большая коллекция в России и всем СНГ. В жизни никогда столько номеров не видел. Так что если у читателей есть какие-либо непонятные автономера, или из каких-либо дальних стран или регионов, то вы теперь знаете, кому их присылать!

Это про коллекционера. А что вам сказать про лекции в этом городе? Мы провели с Алексеем три большие и хорошие встречи с населением в Казани, на которых было, приблизительно, 78, 72 и 52 человека соответственно. Спасибо всем пришедшим! Некоторые люди выдали нам разные подарки -- съедобные или книжные. Также посетили в Казани пару мечетей и такое необычное заведение, как Храм всех религий. Об этом я ещё сообщу в послеследующем посте!
Кротов Антон

Ценный груз

Самый ценный груз, который перевозит автомобиль — если взять ценность как стоимость 1 грамма груза — вот он. Интересно, что ценный груз невидим!

Фото сделано в городе Салехарде. Машина с высокоценным, и при этом невидимым, грузом:
Кротов Антон

Завершение папуасского "триллера"

Вечером, 8 января 2019, накануне самолёта, мы оказались в безымянном для нас селении, не указанном на Maps.me  на бумажных картах (-3,727993 и 140.301814 -- его координаты).

Было темно, летели комары, мухи и огромные жуки, и дюжина фонарей освещала довольно хмурую деревню. Сюда прибыл водитель унитазов и ещё один водитель, коих направил сюда папуас-пистолетчик. Сам вооружённый "крутой" папуас тоже присоединился к толпе, и стоял тут посреди нас и деревни, окружённый двумя дестяками папуасов (которые приехали на унитазной машине). Все они пытались срастить машину на Джаяпуру. Но машин не было. Вечер, около 20:30 вечера, до Джаяпуры 250 км, самолёт завтра -- надо быть в аэропорту почти на рассвете. Дорога и тут не асфальт, грунтовка. Ехать надо не только нам, обстановка наппряжённая. Вокруг хижины, один индонезийский варунг макан (столовая), и там еда не видна а спрятана в третьей от улицы комнате -- папуасы нередко воровайки. Телефонная связь и интернет не имеются. Унитазные водители ехать дальше не могут, вернутся к своим унитазам.
ТрансПапуа-347
Пистолетчик-папуас вытребовал у нас денег за перевозку в эту дыру аж по 200,000 рупий (900 рублей = 13$), мы сильно не сопротивлялись уже. Впрочем, и у папуасов он что-то стребовал тоже, красные численные стотысячные купюры мялись в его руках, каждый папуас отслюнявил не менее стольника. Что досталось водителю в итоге, не удалось увидеть.

Надо найти дальнейшую машину, но где? не видно многого. Но тут судьба, повернувшаяся к нам последние три дня попой, повернулась обратной стороной. Появилась современная машина-пикап, водитель её индонезиец, приехал что-то вероятно поесть в варунг макан. Мы сразу к нему: "Мужик, отвези нас срочно в аэропорт Сентани, готовы заплатить хорошие деньги".

Это, конечно, уже никак не автостоп! Но с автостопом, например на грузовиках, мы бы сидели в папусской глуши и болотах и покупали бы потом новые билеты на самолёт, то б дороже обошлось. Мы заранее, пока шли пешком по болотам и горным дорогам среди луж, уже решили, что если будет последняя ночь и появится машина, предлагать смело миллионы за транспортацию.

-- ОК, обрадовался водитель нежданному случаю, -- пять миллионов и поехали! (5 миллионов рупий = $370, неплохая месячная зарплата).

-- Пять миллионов конечно пять миллионов, давай три миллиона дадим мы, а на два миллиона наберёшь себе папуасов в кузов, вон смотри сколько клиентов!

Машину окружили и прочие папуасы. Впрочем, в одну машину все бы не поместились, даже если бы битком. Да и не вывезли бы по дороге такой всю ораву.

Водитель было согласился. Но папуас с пистолетом что-то сообщил ему, и тот сразу переменил мнение.

-- No! no! -- воскликнул водитель, и скрылся от меня в столовой.
Collapse )
Кротов Антон

Автостопом по зимнику Салехард--Надым

20 лет назад я уже проходил по этим местам, но пешком -- летом 1998 года мы прошли по заброшенной железной дороге Салехард--Надым, и общая протяжённость пешего пути у меня  и Г.Чарушина составила около 400 км (а у О.Костенко, К.Шулова и других участников иная протяжённость, но они строили плот). Подробней об этом я имею специальный текст (http://avp.travel.ru/501_AK.htm), а сейчас перенесёмся в современные годы.

Осмотрев город Салехард и его многочисленные новостройки, я снялся на паре местных телевидений (не из большой любви к ТВ, в больше из интереса, как оборудованы телестудии в Салехарде, + ну и мало ли что, вдруг водители ЯНАО увидят и будут лучше подбирать), и наутро 6 марта мы с Катериной засобирались в дорогу. Интересно, что 4 и 5 марта была приятная солнечная безветренная погода (-15), а 6 марта погода испортилась, снег и ветер разместились над снегом и грунтом.

Интересно, что по дороге Салехард--Надым существует устойчивый поток машин и даже есть попутки на сайте BlaBlacar. И просят они якобы немного, якобы 600 рублей. Я думал, раз такое простое дело, может воспользоваться ими, но сперва -- ещё из Москвы, а потом на пути -- позвонив некоторым водителям, я узнал, что цена это иллюзорная: реально все водители хотят в десять раз больше, то есть 6000-7000 рублей с одного человека. Эта цена на 360 км зимника показалась мне завышенной (самолёт с Салехарда в Надым 12,000 руб, а в Москву всего 5-6,000 руб). Один водитель, прочитав про меня в Интернете, был готов сделать скидку -- по 3000 руб/чел, но и эта цена какая-то была неправильная. И мы решили ехать классическим автостопом.

Одели на себя трое штанов и все одежды, попрощались с Т.Зориной (она -- в Москву), и мы с Катериной были вывезены на трассу добрым человеком Дамиром, у коего вписывались. Сразу поймалась машина на Аксарку, а там в 40 км есть поворот на Надым. Там застряли на три часа, и там ни дома, ни пня нет, стоишь на трассе, как ёлочка. Мы ходили вокруг рюкзаков, чтобы не замёрзнуть, прошло две машины. Через три часа остановился джип Ростелеком и довёз до начала зимника, где имеется КПП -- два шлагбаума на замочке и с ключиком, и будка тёплая, в которой обитает дежурный по зимнику (в данном случае татарин Салават 48-ми лет, они там посменно).

Collapse )

Обязанности дежурного по зимнику -- следить, чтобы все машины, кто выходит на зимник, записались в специальный журнал. Исследуя журнал, я увидел, что в сутки через КПП проходит 50-100 машин, из которых 25-50 идут в Надым, а прочие, соотв., в другую сторону. Таким образом, машины ходили одна в час. Но погода стала портиться, многие вообще не стали ехать. С часа на час звонили на КПП (тут есть телефон) водители, обеспокоенные погодой. Обеспокоился и Салават, говоря, что зимник могут закрыть -- ему позвонят, узнав метеосводку, и он тогда запрёт дорогу и никого выпускать на трассу не будет. Вот посмотрите интерактивную карту зимников (http://карты.янао.рф/eks/zimnik#), сейчас например видно, что зимники закрыты (на 7 утра 7 марта). Нам не хотелось застрять в вагончике, а машины, что проезжали раз в час, не хотели брать, уверяя, что заполнены -- якобы очень полные. Ну да ладно. Провели в вагончике мы более 4,5 часов, можно было пить чай и смотреть предвыборные ролики в телеящике, электричество было от генератора.

В 16:44 остановилась у шлагбаума новая машина, Toyota-Hilux, такие нас подвозили в Судане, я люблю такие машины. За рулём был -- в дивное диво -- всего 1 человек, это был Михаил, едущий из Лабытнанги в Ноябрьск. Сначала он не захотел нас брать, уверяя, что машина не отапливается, и сломана, и он вообще везёт её на ремонт, и вообще никого брать не берёт. Это была хитрость, чтобы нас не подобрать -- как потом оказалось, у него был негативный опыт. Его брат где-то во Владивостоке работал таксистом, и в него всадили нож попутчики, отчего тот стал инвалидом. После такого опыта Михаил сказал, что никогда не будет подбирать попутчиков, и хотя ездил во Владивосток и другие города, никого не подбирал. Но охранявший зимник татарин Салават сказал ему волшебное слово, и тот всё же взял нас, и машина оказалась не такая и холодная, нормальная машина.

Меж Надымом и Салехардом строят уже и нормальную дорогу. Говорят, в 2020 её откроют. Но пока не открыли, люди ездят по зимнику с декабря по апрель. Он выглядит как нормальная дорога, но кочковатая и снежная. От её скользкости мы пару раз улетели в сугроб. Первый раз это выглядело вот так.

IMG_2449-ава

Стали активно выкапывать машину лопатой и подручными средствами, толкали, тянули, но никак не могли её вытащить. Позже пошёл грузовик, и Тойоту вытащили на верёвочке. Пострадал лишь бампер (он почти отлетел от того, что мы впечатаались в берёзку). Пока выкапывали, уже стемнело. Физические упражнения на свежем воздухе достаточно полезны, хорошо, что не очень холодно.

Кстати, вскоре после того, как мы выехали через шлагбаум, зимник закрыли по метеоусловиям. Но те машины, которые уже оказались на зимнике, уже продолжают движение. Там же их никто не может остановить. На 350 км нет ни одного населённого пункта. Кое-где раз в 50 км видна небольшая активность -- стоит дорожная техника, в светлое время суток дорожники строят постоянную дорогу (зимой именно это делают, летом тут всё в болотах, только зимой и строят). Иногда ездят чистят зимник.

IMG_2460-вытаскиваем

Поехали дальше уже осторожно, и через пару часов опять, хотя ехали небыстро, опять по скользкой дороге улетели с дороги в сугроб. Тут же и фотографировать было нечего (темно), и даже не стали выкапывать: снег был рыхлый, как пух. Дождались грузовика очередного и опять вытащили нас на верёвочке. Каждый час какой-то грузовик бывает, если зимник не закроют.

Водитель Михаил рассказал много интересного, про Бованненковское месторождение и разные особенности жизни на Севере. Каждый из жителей Севера рассказывает нам много всего интересного.

Зимник идёт рядом с заброшенной железной дорогой Салеахрд--Надым, по которой мы шли пешком когда-то. Местами видны мосты, по которым мы шли пешком в 1998, рельсы. Но не везде видно, снега много. Параллельно идут зимник и новая строящаяся по пути дорога, её отсыпка. Часть машин едут по отсыпке. Зимник и дорога соединяются в Надыме, КПП там тоже един со шлагбаумом, без него не проехать. Жители Надыма, Салехарда и Пангод беспокоились за нас, позванивали на КПП, уточняя, проехали ли мы.

Пока мы ехали и выковыривались, ветер и снег увеличился, и, как мы узнали впоследствии, зимник закрыли. Выезжать в город можно, заезжать на зимник новым машинам уже стало нельзя.  Свежие новости :

""" В связи с погодными условиями на Ямале закрыты все зимние автомобильные дороги регионального значения.

Проезд по зимникам «Салехард – Надым», «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах округа)», «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» и «Уренгой – Красноселькуп» приостановлен 6 марта по причине сильной метели, порывистого ветра и низкой видимости. Дорожники работают над устранением последствий метели, на сезонные дороги направлено 35 единиц техники, которая задействована в расчистке проезжей части зимников. Как только стихнет метель, подрядчики откроют проезд для автомобильного транспорта.  """ (взято из новостей)


Это может длиться пару дней, по погоде. Хорошо, к Надыму уже есть местами связь, можно позвонить, что всё ОК. Павел, житель Надыма, уже ждал нас на своей машине среди ночи на въездном КПП в Надым.


СПАСИБО водителям, особенно Михаилу из Лабытнанги, с которым проехали основную часть пути, и прочим добрым людям, Дамиру из Салехарда и Павлу из Надыма, который нас тут встретил и забрал к себе. Лекция сегодня в Надыме состоится! А вот зимник сейчас закрыт, так что кто поедет сегодня, никуда не доедет, будет ждать на КПП. Иногда наблюдается там машин до двухсот, если дорогу закрывают надолго.

IMG_2447
Кротов Антон

А вот как выглядит Шингетти

Загрузил 120 фотографий посёлка-оазиса Шингетти, в 100 км к востоку от Атара, Мавритания.

Расцвет Шингетти был около 1200 года по европейскому календарю, сейчас же там в старой части много брошеных домов непонятного возраста. Старой мечети около 700 лет, она действует. На фото, помимо сооружений, встречаются изредка -- А.Кротов, Катерина из Пензы и Дмитрий из Воронежа, а также Омар Шейх (владелец кемпинга), водитель, и редко прочие малочисленные местные жители. Фотоподборка начинается автомашиной, которая нас привезла из Атара в Шингеттти. Подробные подписи делать некогда, сейчас интернет кончится.

Фотографии в альбоме «2017-Мавритания», автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках



Collapse )
Кротов Антон

Продолжаю бытописание нашего африканского быта

Мавритания мне всё больше нравится, это как бы Судан в лучших своих проявлениях, но в чём-то современнее – вода чище, ну и интернет местами имеется. Конечно, за годы, что меня не было в Судане, и туда проникла мобильная связь и интернет.

Приезжаем в Шингетти. Водитель высадил нас около кемпинга La Rose Des Sables, у которого вероятно привык высаживать иностранцев. Хозяин этого заведения, по имени Омар Шейх, сперва хотел денег за постой, но согласился и на бесплатное проживание, очень хорошо нас принял. В Фасебуке он Amar Cheikh. Мы поставились во дворе палаточно; кроме нас постояльцев были только китаец с британцем, которых видели незадолго до того в поезде. В целом, кемпинг был рассчитан на большое число людей. Когда-то их много и было; хозяин показал нам книгу отзывов, полную сотен восторженных надписей на разных языках (был и японский, и китайский, и русский) с 1999 по 2010 годы. За последние же годы записей почти не было. Отмена единственного международного самолёта Париж—Атар и перенесение маршрута гонки Париж—Дакар мимо Атара и Шингетти драматически уменьшило туристический бум; везде было видно оскудение – много пустых гостиниц, часто вообще заколоченных, и особняков шикарных, неизвестно для кого построенных, видимо под сдачу.

Ещё из признаков нехороших, более краткосрочных: какие-то военные манёвры проходили в районе в эти дни. Пока мы стояли в Атаре, мимо проезжали машины с пулемётчками (не стопились), на аэродром международный (он же по совместительству военная база, за отсутствием международного самолёта) садился то и дело единственный военный самолёт и взлетал опять. Одна остановившаяся машина содержала француза – инструктора войск, он сказал, что подобрать не может, т.к. едет на полигон, где проходят учения армии. Как и на юге Марокко, какая-то чуялась напряженность, впрочем не достигшая Шингетти.

Collapse )

Удачно доехали, никаких инцидентов не было, и Абдуррахман завёз нас к себе в гости. На еду, помывку и ночёвку. Жил он шикарно, огромный дом, полный детей, женщин, слуг. Да, замечу что клопы, покусавшие меня в поезде, больше не возвращались и не были обнаружены ни в моих вещах, ни в домах пригласивших нас граждан. Однако, появились в Нуакшоте комары, пока в небольшом количестве.

Итак! Заночевали в большом доме Абдурахмана. Скажу, что дом у него большой и богатый, но некая простота в нём чуется – между комнатами нет дверей, просто отверстия, а санузел и помывочная комната очень просты. И наутро стали собираться на осмотр Нуакшота. Ведь это крупнейший город Мавритании, построенный на чистом месте, с получением независимости от французов, в 1960-х годах.
Кротов Антон

26 января. Эль-Аюн. Западная Сахара, отмеченная на мировых картах

«Тот кто весел, смел и юн, доберётся в Эль-Аюн», -- подумал я, выбираясь на трассу из Тан-Тана-2 (= El Ouatia), где ночевали в элитном фундуке (гостинице), похожей на дворец. Спасибо хозяйке этого фундука! Выбрались на трассу, проехали 45 км на одной машине, и тут крепко зависли посреди пустыни у знака «Осторожно, верблюди!» Было уж тепло, около +25 градусов. И ночь не холодна.
8DQc1F5iTLI
Стояли два с половиной часа, проезжало много машин, в основном фуры, но были и джипы, и дома на колёсах, -- но никакого успеха. Остановилось лишь три машины – один перегруженный-забитый, влезть было бы непросто, один деньгопрос-людоперевозчик, и одна фура, боящаяся полиции и проверок на постах. Все три остановившихся машины уехали, а мы стояли, как верблюды в пустыне, пока не застопился религиозный мужичок на полуразвалившейся машине, который ехал с трёхлетней дочерью Айшой и с сундуком вещей прямо в Эль-Аюн. Он-то нас и забрал.

Поездка оказалась непростой, потому что дочка постоянно капризничала, старалась пролезть к водителю на переднее сиденье и вместе с папой порулить, а мы были двое завалены рюкзаками и было сложно и вздохнуть, и пошевелиться. Машина была старше водителя, она постепенно разваливалась на ходу и ремонтировалась тут же по дороге скотчем. Пейзажи же вокруг были отличные – справа море, слева пески Сахары, иногда с кустиками, иногда вообще ничего. Менты не видели нас, покрытых рюкзаками, и не дёргали до поры. Ехали долго, с остановкой на обед (танджин съели) и на молитву.

Последний городишко перед границей Зап.Сахары – Тах – ничем не был примечателен, лишь монументы какие-то и портреты царей, нынешнего и прежнего, при котором присоединили Зап.Сахару. Тут же и граница Зап.Сахары, ничем не отмеченная. Думал, какое различие будет, а никакого различия с остальной Марокко, лишь более пустынно, ничего почти нет. Сорок лет прошло с присоединения Зап.Сахары, и она вполне уже интегрирована в Марокко, только более пустая. На въезде в Эль-Аюн менты-таки прознали про нас, записывали в тетрадь, звонили куда-то, но не задержали.

Наконец, въезжаем в Эль-Аюн, это недостолица недогосударства Западной Сахары. Население тысяч 240 жителей, здесь это самый большой город, а вообще тут пустыня, ничего нет. Только рыбодобыча и верблюдоводство. Думаю, регион на дотациях сидит от основного Марокко, нет ни рек, ни озёр, пустыня. На въезде в Эль-Аюн патриотические картины в честь удачного мирного присоединения Зап.Сахары. Город как современный марокканский городок, но без средневековой старинной части. Водитель предложил поехать к нему ночевать. И то хорошо, ведь уже вечер! Согласились. И ночуем у него, на 4-м этаже квартирного дома в Эль-Аюне. Завтра смотреть город и выезжать на Дахлю, до неё 500 км, до Мавританской границы ещё +400, всё тут медленно у нас происходит.

Жена, родственники, братья водителя собрались с нами пообщаться и угостить нас финиками, хлебом, очень сладким и очень густым чаем, маслом, мёдом и молоком. Общались довольно долго. Тут местные знают порой испанский язык, французский, арабский (хасания, мавританский диалект), некоторые слова английского могут тоже знать. Наконец, мы остались наедине с интернетом, отпишем новости. Всем – западносахарский привет!
Кротов Антон

Водитель попутной машины рассказал историю:

(Приведена в сокращении. Трасса Исса-Пенза).

-- С тех пор, как я попал в аварию и потом был вынужден добираться автостопом, -- я дал себе зарок всегда подбирать попутчиков, обязательно. И так всегда и делаю. И вот однажды вижу, стоит и стопит старая бабка. Я взял её. Бабуля так обрадовалась: "Тебя Бог мне послал!", говорит, -- и разговаривала о чём-то всю дорогу, а я молчал. Тут проезжаем Иссу. А там знак дорожный "Исса" -- знак населённого пункта -- стоит прямо на трассе, я еду 120, как и все, -- а в овраге ГАИшники стоят, тормозят меня. Нужно было ехать 60, тут якобы населённый пункт. Я начал спорить, они на меня взъелись, всё, говорят, сейчас наручники на тебя наденем и... И тут смотрю, бабка вылезает из машины и гаишникам телефон суёт. Один совсем злой, отмахивается от неё. А она суёт телефон другому. Тот берёт трубку, слушает и вдруг изменяется в лице. "Есть... есть отпустить... есть извниться!" Отдаёт трубку и всё, они тут же извиняются и меня отпускают, и мы едем со старухой дальше. "А у меня зять -- начальник милиции ихней", -- говорит бабка. Я говорю ей: "Ну значит, наоборот, это Бог тебя -- мне послал!" Вот так-то.