Category: еда

Кротов, 2015

2020: Зап.Африка - Россия - Калининград - Прибалтика - Исландия - Сибирь - Казахстан -> Юж.Америка!

Блог писателя, путешественника Антона Кротова. Цитирование моих текстов для некоммерческих нужд, разрешается с указанием источника (адрес этого блога). Для использования фотографий необходимо получть моё разрешение.

Прошу в комментариях, не ругаться матом и уважать точку зрения собеседников! Матерные ругальщики и прочие некультурные собеседники сразу отправляются в бан.

Я пишу, издаю и распространяю книги (свои и своих друзей)
Список моих книг о путешествиях (2020), и где их взять - тут.
DSCN1557-Trassa

Видео из моих путешествий. Передача "Хузур-вояж" татарского ТВ, многосерийная (каждая серия по 10 минут) -- здесь.

Вы можете поддержать деньгами мои проекты, путешествия и издательскую деятельность, я буду рад.
Кошелёк "Яндекс.деньги" № 41001707022496.
Карточка Сбербанка 4276 3801 6925 1100.
Карточка Рокетбанка 5321 3003 4978 4285. Спасибо!

free counters

Ещё полезные ссылки вот:

Академия Вольных Путешествий ВКонтакте.
Интернет-магазин - книги моих родителей (Виктора Кротова krotovv и Марии Романушко).
Антон Кротов вКонтакте: http://vk.com/antonkrotov. Там и мои 29000 фото и 120 видеороликов.

Ещё мои фото из поездок.
С 2015 г., новый Президент АВП = не я, а Алексей Кулешов из Рязани, вот его блог: traveler62rus.

Лекции Антона Кротова в городах РФ, СНГ (как подготовить, организовать), информация тут: http://a-krotov.livejournal.com/663348.html. -- Заранее пишите мне, куда вы хотите меня пригласить. План составляется на пару лет вперёд.

Желающим разместить РЕКЛАМУ в моём блоге, в ближайших книгах, и на моей страничке ВКонтакте - условия и подробности (2019).

Ещё интересные, и для многих полезные ссылки в моём "Живом журнале":
Collapse )

Кротов Антон

К завершению Сенегамбии

Итак, завтра (22 января) я, по плану, покину территорию Сенегала, и в целом хочу подвести небольшой итог скромному путешествию по Сенегалу+Гамбии (термин "Сенегамбия" действительно есть, в 1990х годах эти два государства пытались объединиться в конфедерацию с таким названием).

Всего лишь полмесяца я провёл в этих странах. Про визы: хотя есть мнение, что визы и Сенегала, и Гамбии русским не нужны, но пограничники на границах не в курсе. Лучше визы иметь, а то будет как с Алексеем Кулешовым, которого три года назад из Сенегала исторгли. Тем, кто прилетает, виза не требуется, а на наземных переходах надёжней визу иметь, тем более что виза Сенегала ставится бесплатно в Рабате или в Москве, или очень дёшево -- в Гамбии.

Про людей. Это самое лучшее, что есть в этом регионе. И хотя слыхал третим ухом слух, что якобы, дескать, в Сенегале и рядом люди плохие, все норовят обмануть, нажиться на иностранце... Сам такого не подтверждаю. Напротив, сколько благ принесли мне жители Западной Африки, а в цене мне практически всегда говорили правильную цену -- редкие неточности вызваны, быть может, моим незнанием языка и даже цифр некоторых. Приведу несколько примеров. Сегодня покупаю йогурт, даю монетку, собираюсь уйти. Догоняет продавец, суёт монетку на сдачу! Оказывается, я попутал цену, думал дороже и уже взял, а она вдвое ниже.  А вот вчера еду на машине-развалюхе, водитель говорит: проезд 500 CFA (50 рублей). Я согласился. Подъехали к посту, водитель обращается: деньги! Я дал 500. Проехали пост, водитель почему-то мне возвращает 500 CFA. Так и проехал я бесплатно, отчего так -- случайность, ошибка, из любви его ко мне, или он просто думал, что оштрафуют, но не потребовалось? А мототаксист повёз даром (вчера же); в Гамбии кондуктора маршруток тщательно отсчитывали мне мелочью сдачу, хоть я и не заметил бы, коли бы её не оказалось (минимальная купюра 5 даласи = 6 рублей, монеты в 1 и 0,50). Продавцы столовых, булочек, фруктов запрашивали реальную цену, а не жлобскую, и было только пара случаев неожиданно повышенной цены: в одном случае майонез в батоне оказался платным, а я сказал -- кладите побольше майонеза, побольше, вот наложили четверную порцию майонеза и подсчитали его (вышло кофе+батон 500 франков = 50 руб); в другом случае в маршрутке взяли 2000 CFA, а на билете написали 1700 -- триста франков ушло не то чаевыми, не то как за багаж.

Сам я старался тоже быть не свинтусом. Дня четыре назад менял в Банжуле 10 евро, протянул 10, мне тётенька отсчитывает 1110 даласи, как за 20 евро -- ошиблась. Я говорю ей, вы смотрите, я ж дал всего 10 евро, а вы мне протягиваете в два раза больше! ой, тётенька испугалась, посмотрела -- и впрямь обсчиталась. Осторожней, говорю ей, с деньгами, а то убыток себе сделаешь!

Люди были довольно радушны, и незлобны. Иногда подвозили автостопом (честно скажу, не все подвозили, могли бы и лучше). В гости звали по Коучсёрфингу. Так, с улицы, не звали. Может быть, не был бы я ленив, знал бы сотню слов хоть на фула, хоть на волофе, хоть на французском, позвали бы в Сенегале тоже, а так что взять с меня, непонятного.

Не было ментовства! Менты меня не трогали ни разу ни в Сенегале, ни в Гамбии. Ксероксы паспорта не потребовались. Никакого шмона нигде, ни камер ни металлодетекторов, ни охранников, как на Филиппинах, копающихся в вещах палочкой.. Не замечено никакой фобии на официальном уровне (когда мент бежит с воплями: ой это секретный сарай!) Только обычная фотофобия, мол людей не надо, женщин не надо, меня не надо.

Воры и грабители не были мной обнаружены. Вероятно, они есть в Дакаре (все нас предупрежали об этом),  в других местах меньше. Народ мусульманский, трудовой, вероятность какого-нибудь беспредела и грабежа, на мой взгляд, невелика. Пьяниц не видно, курильщиков мало, жевальщиков бетеля, как в Папуа, нет -- жевать тут нечего, песок только.

Цены на транспорт и на простейшие услуги -- в среднем невысокие, а чтоб точней сказать, подождите, я потом сделаю табличку по всем странам региона CFA-франка. Тут ведь во многих странах Западной Африки одна и та ж валюта, франк. Попозже сделаю, наверное с помощью Лёши и Зайчикова, подробную табличку.

Неудобства региона для меня вот такие. Железной дороги сейчас нет, транспорт хаотичен, на автобусах не указан пункт назначения. Еда однотипная, батоны с фасолью и странного цвета напитки, а также кофе "Туба" и иногда что-то рисо-фасольное. Молочных продуктов мало, особенно в Гамбии. На фрукты сейчас, верно, не сезон -- сухо, вот и их мало. Ну и низкий уровень санитарии в городах, арыки с мусором и сам мусор, конечно, часто встречается. Нужно как-то убирать им этот мусор. Воды мало в квартирах и домах, далеко не все дома имеют водопровод, и если даже он есть, не всегда он постоянно работает. А вот электричество и Интернет мобильный действовали почти постоянно в городах. Сёла, да, не имеют постоянного электричества.

Итак, покидаю региончик, посмотрим, как встретит остальная Западная Африка. Желаю сенегальцам и гамбийцам мира, дождей, урожаев хороших, и хороших путешественников-гостей.
Кротов Антон

Из Дакара. По столице Сенегала -- подробнее.

Ну что, друзья? Завтра уже четвёртый день, как мы находимся в Дакаре, столице Сенегала и одном из крупнейших городов западной Африки. Уже освоились, пока никто нас не ограбил, хотя многие пытались пугали нас ворами. Говорили -- "Вот, в Дакаре воры, воры, воры!" Впервые за последние четыре месяца путешествий я не одевал на себя ксивник с паспортом, а оставлял ксивник в рюкзаке на вписке, а сам паспорт прятал в специально пришитом изнутри штанины носке. Деньги тоже брал с собою немногие. Похожие предосторожности проявлял и Кулешов, и всё зря -- воры нас так и не обворовали. Только к Зайчикову прицепился на центральной площади какой-то мужик, представившийся ментом, предлагавший дать ему денег, но и ему ничего от Зайчикова не досталось.

На фото: А.Кротов и А.Кулешов в неприметном месте Дакара, которое является западной точкой Африки. (Было б это место в Китае, там уже величайший комплекс построили бы)


Сам город крупный, 2,5 миллиона жителей, побольше Новосибирска или Нижнего Новгорода. Метро нет, троллейбусов нет (хм, говорят, что и в Москве их скоро не будет? наш мэр вред совершает!),... поездов никаких нет. Ещё два года назад были старые поезда. Тут взамен них провели новую ветку на город Тиес с новыми, современными составами. Должны были открыть уже в прошлом году, но пока не открыли, так новая ж.д.линия простаивает, поезда новые пылятся и жарятся, менты бдительно охраняют пустой свежеотремонтированный вокзал. Соответственно, ездить по городу можно на автобусах, маршрутках и такси, автобусы разнородные, но сети маршрутов увидеть нигде не удалось -- ни в городе, ни в Интернете её не сыскать. Поэтому нужно спрашивать, или прыгать в любой автобус, который идёт кажется в нужном направлении, а если он сворачивает не туда -- выпрыгивать при возможности.
Collapse )
В целом, лекцию удалось провести, на самой западной точке Африки побывали, Дакар пофотографировали, в самой шикарной огромной свежей мечети тоже были, супермаркеты внимательно обошли (хороших скидок не нашли), от воров пока предохранились, завтра ещё один день в Дакаре -- и дальше на восток... собственно, любой город Африки от Дакара -- это на восток! западней только Бразилия, но о ней, друзья, буду рассказывать через год.

 
Кротов Антон

Сен-Луи, наш первый город в Сенегале

Город Сен-Луи (St.Louis) -- ранняя колониальная столица Сенегала и один из старейших французских городов в Западной Африке. Сперва тут была столица, потом столичные функции перешли в Дакар, а тут остался колониальный центр, изрядно уже потёртый к настоящему времени.

Ночь с 6 на 7 января мы переспали палаточным образом на сенегальской земле, под Россо, а наутро поехали автостопом на грузовике в сторону С-Луи. Но грузовик шёл не так далеко, как хотелось бы. После него появился автобус, и все втроём загрузились в него (стоимость получилась 1 руб/км), ну и наконец приехали в Сен-Луи, первый наш сенегальский город. Жарко, солнечно, пыльно, но уже не так песчано, как в Мавритании: виднеется зелень. И грязь тоже встречается.

У нас были разные места ночлега. Зайчиков пошёл на свою вписку, а мы с Алексеем на свою. Местный житель Мустафа ещё вчера ожидал нас, но мы не смогли добраться, задержавшись на границе. Теперь мы должны были разыскать его дом и его самого. Адресов тут нет, улицы и дома не подписаны, были GPS-координаты пустыря и имя мужика. Прибыли на место, стали расспрашивать, где живёт такой-то человек, нашли трёхэтажный дом из нескольких квартир. Тётка на первом этаже подтвердила, что мужик существует, но физически его нигде не было -- он был на работе, а телефон не отвечал.
Collapse )

Мустафа происходит с юга Сенегала, с провинции Казаманс. Тут есть свой север и юг, они отличаются. Север типа цивильней... как обычно.

-- Мустафа, а сколько у тебя братьев и сестёр? -- спросил я.
-- Оооо, -- собеседник широко развёл руками, оооо!
-- Так сколько же?
-- Оооо!
-- Сложно подсчитать? пять, десять?

-- У моего отца было пять жён. Одновременно четыре, одна просто умерла, он женился в пятый раз, так что одновременно было только четыре. Всех братьев и сестёр у меня, оооо, ну да, больше тридцати!

Выезд из Сен-Луи планируем на утро, 9 января. Поедем в Дакар!
Кротов Антон

В Нуадибу уже девять человек

Из 11 человек, которые предполагаются участниками Трезвого 31 декабря в Сахаре, -- девять уже приехали в Нуадибу, Мавритания. Здесь продолжаем находиться -- на разных вписках (мы с Алексеем по Коучсёрфингу, остальные нашли хороших людей просто на улице, а вернее -- хорошие люди их сами нашли и разобрали быстренько).

После прохладного Марокко тут реально жарко, днём +30, а песок, который равномерно размазан по всем улицам, он даёт ещё такой яркий свет со всех сторон, что хоть зажмуривайся. А так, Мавритания в своём типичном стиле: песок, солнце, мечети, козы, дети. За три года видимо стало больше чёрного населения. Есть тут и арабское население (с арабскими корнями, более светлые лицом), и с чёрноафриканскими корнями, и вот вторых за последние годы стало видимо больше. Арабы и их потомки сидят в лавочках или ездят на машинках или на телегах, а жители сенегальского приграничья сидят на жарких улицах или в виде детей бегают по ним. Электричество в последние сутки нормально подаётся, может и вода как-нибудь доберётся до нас.

Место встречи прежнее -- ж.д.вокзал Нуадибу (в 5 км к северу от города), 28 декабря (послезавтра) в 12.00 мавританского времени. Брать воды и еды с собой, на вокзале купить уже нечего, в поезде тоже.
Кротов Антон

Водяные проблемы (продолжение)

Вы, друзья, не все и знаете, что вода -- это чудесный продукт. Когда она есть, мы привыкли к тому, что она течёт из крана, а вот в некоторых странах и городах бывает по-другому. Слушайте.

Вчера утром, пожаловавшись вам в Интернете на то, что на вписке плохо с водой, я решил прогуляться по улице и понять, откуда жители берут воду. Сам хозяин, Омар, ещё отсыпался после утренней молитвы, а я интернетился, потому что мобильный интернет быстрее всего после утреннего намаза. Вскоре я обнаружил, что люди подходят к будочке и наливают воду в канистры и бочки. Отлично, нашёл! Я взял из дома канистру, наполнил её водой (парень при колонке услужливо включил мне крантик и вообще пропустил без очереди), я понёс её в дом. Помылся (канистра 20 литров), хватило помыться и Лёше, и на чай, и хозяину.

(На фото -- не Омар, а другой мужик, ну тоже из Нуадибу, с домашними животными)

Днём канистра планомерно кончилась, и я решил сходить с двумя. Хозяин уже проснулся.

-- Не, пускай женщины сходят! они привычные! (в двух канистрах 40 литров).

-- Ну как так, давай я схожу! -- отобрал у тёток канистры и пошёл к будочке. Опять же налил -- теперь уже две канистры и вернулся в дом. Вроде все обеспечены.

Потом днём, идём с Омаром (это и есть наш мужик -- коучсёрфер) по этой же улице в одну из мечетей. Человек рядом с будочкой, завидев нас, что-то кричит Омару. Оказалось, вот что:

-- Эй, Омар! Этот бородатый мужик с твоего двора повадился ходить к нам за водой, уже несколько канистр набрал, и не заплатил! Что за безобразие?
Collapse )
Кротов Антон

Мавритания. Три года спустя.

Спустя три примерно года с тех пор, как мы побывали в Мавритании впервые (я ездил вместе с Екатериной Бояровой; Алексей Кулешов с Алёной тоже был в Мавритании в тот же период) -- мы вновь ступили на мавританскую песчаную землю. По порядку:

Из Марокко выехали без проблем. На выезде из страны ничего не спрашивали, поставили штампы и мы были свободны. Француз, на машине которого мы ехали последние километров шестьсот, остался в очереди машин, а пешеходы прошли вне очереди. И вот мы оказались сперва на нейтральной территории -- но она не нейтральная, а принадлежит той самой САДР. Сахарская Арабская Демократическая Республика, она ж Западная Сахара, контролируемая фронтом ПОЛИСАРИО, который считается в Марокко запрещённой террористической организацией, а остальным миром признаётся за действительное правительство этой пустынной территории.
Collapse )
Первый день немного осваивались в городе, купили симки (мобильный интернет работает очень неравномерно, то скорость средняя, то нулевая), проверили действие новых мавританских денег -- после деноминации они пластмассовые, видны купюры в 50, 100, 200, 500 угия. Есть и монеты, ещё не все я видел, самая интересная -- 20 угия (35 рублей), единственная в мире трёхметаллическая монета. Будем постепенно привыкать к недостаткам Интернета, воды, чистоты, электричества и всего прочего. После Марокко, конечно, разница очень ощущается.


Будем тут 25, 26, 27 декабря, а 28 уедем на поезде в сторону станции Шум . Там можно ехать в грузовом вагоне, но можно и в пассажирском. К этому моменту, к 28 декабря, во городе должны появиться ещё наши друзья-товарищи, которых я пригласил на встречу нового года в Сахаре. Автостоп в регионе хороший, верю, что все доедут вовремя. А я ещё напишу о наших делах. Мой местный номер телефона 493-886-91.

Всем желаю наилучшего завершения 2019 года.
Кротов Антон

Ещё несколько фотографий из Рабата и Темары

Уже завтра покидаем столь обжитую нами квариру в районе Темара (южный пригород Рабата) и отправляемся в путешествие на юг. Хорошо всё, к чему прилипаешь. Но уже пора и отлипать! Основные жители, которые с нами тут сосуществовали в квартире в Темара (Даша Кротова, Алёна Москалёва и Дмитрий Урюпин и Дима Копосов) уже отправились домой в Россию, а к нам прибыл небольшой транзит -- товарищи из Москвы, которые тут на новогодние каникулы прибыли в Африку. Ну завтра уже закрываем квартиру и отдаём её хозяину. Я тут начал собирать вещи в рюкзак, и после 3 недель мароканской жизни их стало подозрительно больше.

Всё было хорошо. И в спортзал сходил несколько раз, и мечеть посещал, и рынки, базары, а чаще всего -- столовую, где суп харира и суп бесара по 4 дирхама (26 рублей) предоставляется всем желающим. Загрузил, с горем пополам, бесконечные видеозаписи свои -- тут такой медленный интернет (квартирный wifi), особенно "на выход", что компьютер пришлось много раз оставлять на ночь, загружать все файлы. И в других местах Марокко -- та же проблема. В гости поехали в Касабланку -- хотел там чего позагружать -- загрузил всего один файл и бросил это дело. Мобильный интернет значительно быстрее, но так как он более платный, то загружать большие толпы файлов им не так приятно. А вот обратно, загружать файлы, оно нормально быстро получается.

Купил тут в Марокко всё, что ещё нужно было для Африки, а что-то и раздарил или выкинул ненужное. Хорошо, в доме стиральная машина -- всё перестирали. Особенность ещё такая -- тут холодно, +18 днём, и хотя для российской зимы это кажется очень высокой температурой, но в квартире тоже +18, непривычно нам, любителям толстых стен и центрального отопления. Отопления в квартире нет и в Марокко не принято отапливать, принято закутываться в халаты с колпаками и одеяла.

Ну давайте загружу некоторые фотки, чтоб показать тутошность. Фотки -- это не видео, это недолгое дело. После этого уже компьютер запрячу, и он поедет завтра в рюкзаке автостопом на Агадир и далее на юг. Также на юг проследуют и другие участники поездки в Сахарские пески. Далее -- 50 марокканских телефонофото:


Collapse )
Кротов Антон

Фес -- город чудес: красильни

Я уже писал, что древний Фес, на мой взгляд, самый интересный город Марокко. Быть может, когда-нибудь в нём будет создан какой-либо Дом для всех или подобный проект -- подумайте об этом. А я пока просто загружу некоторые фотографии из Феса, чтобы вы вместе со мной полюбовались этим городом и посмотрели также, как выглядят знаменитые красильни, где кожевники выделывают кожаные изделия примерно так же, как они делали и сотни лет назад. Только вот запах на фотографии не передаётся, а он там довольно сильный, в районе этих красилен.

Старый город -- "Медина" Феса -- состоит из тысяч домов, соединённых узкими переулочками шириной в метр или два. Все дома соединяются, и сверху, стоя на крыше одного из зданий, можно не увидеть ни одной улочки, настолько всё густо сплетено между собой. Некоторым домам более 600 лет, некоторые обновляются и красятся, некоторые остаются в древнем состоянии.



Благодаря случайности мы остановились в той же гостинице, в которой три года назад ночевали с мамой (Марией Романушко) и Катериной Бояровой. И как и три года назад, сперва самостоятельно найти рияд (двор) с гостиницей не удалось, только потом с помощью местного жителя удалось найти -- оказалось, что мы идём в то же место, что и три года назад -- оно и оказалось. Вид с крыши этой гостиницы (рияда):

Collapse )
Кротов Антон

С мальтийскими новостями

Мальта оказалась интересней, чем мог бы я подумать, разглядывая карту мира с точечкой "Мальта". Кратко обо всём. Первую ночь спали в аэропорту (он в центре острова) и пошли гулять пешком в сторону столицы, до которой было не более семи километров. Дома, поля, кактусы, оливковые деревья, запах уже почти тропический, такой примерно как в Сирии на побережье, вкусный тёплый морской воздух, уже градусов двадцать. Теплые одеяния уже скинули. Строения города в 3-4 этажа каменные, чем-то напоминают Ливан, другое Средиземноморье. Только вот со вписками пока была беда: жители Мальты, кому мы написали чрез сайт гостеприимства Couchsurfing, пока не откликались, или вежливо извинялись, а одна женщина написала, что рада принять, но за 7 евро с человека за ночь. Вот такой вот "Коучсёрфинг".

Не расстроились и смотрели Валетту, фотографировали, снимали видео.

А как пошёл дождь, сели на автобус и поехали в Главную мечеть. Мусульман на Мальте сейчас немного, но вообще там было большое арабское влияние в старину, и мальтийский язык имеет 60% арабских слов, только записывается не арабицей, а латиницей. Ну и в отличие от других стран с арабским уклоном, тут всё дорого: проезд на автоусе 1,5 евро, т.е. 110 рублей, (карточка на 12 поездок = 15 евро), килограмм хлеба около 3,5 евро (230 рублей), никаких консервов и шоколадок дешевле 1 евро не было нам видно, разве лишь микроскопические, в забегаловках пирожки тоже по 1,5 евро или около того, рынков с овощами не видно, а где немного выставляют фрукты, тоже они дороже итальянских и французских. Вот она, Евросоюзная окраина, сама почти не производит, многое привозное. Своё есть молоко (0,95 евро = 70 рублей), сыр.

Приехали в мечеть. Большой мечетный культурный центр построен при Муаммаре Каддафи, снабжён его литературой (не Зелёная Книга тов Муаммар, конечно, имеется ввиду, а литература религиозная, есть Кораны с переводом на мальтийский язык, на суахили и даже на язык хауса! и книги на английском на раздачу). Есть горячий душ и даже ловится wi-fi. Главный в центре ливиец, сторож ливиец, имам дежурный тоже ливиец. Приходят же на молитву разные люди, то есть не пустует главмечеть, есть сирийцы-беженцы из Идлиба, Хомса, Хамы и других мест, уроженцы Туниса есть и другие граждане соседних стран, живущие тут. Ну а рядом большое медресе, мусульманская школа, но в этот день был выходной и никого там не было. Обратились к имаму насчёт вписки, тот ответил уклончиво, обращайтесь к главному, или ко сторожу, которые будут вечером, иншалла. Оставили рюкзаки в мечети и пошли дальше наслаждаться Валеттой.


Вечером, значит, вернулись в мечеть, там главного не было, сказали -- ждите сторожа, и они все ушли, мечеть осталась открыта. Сторож придёт через 15 минут, мол, с ним и договаривайтесь. Сидели там довольно долго, чай кипятили. Пришёл сторож, я бы сказал -- ночной дежурный, хозяйственно всюду ходил, выключал свет, всё проверял, обнаружил нас и разрешил остаться в качестве исключения, имели с ним длинную интересную беседу, пришлось вспоминать арабский, ибо других языков этот человек почти не знал, хотя и 27 лет прожил на Мальте. В общем, при Каддафи всё было хорошо, кстати и пароход ходил, советский, с Мальты в Триполи, а сейчас война, бардак, денег нет и даже пароход в Ливию сей не ходит.

Наутро покинули мечеть и поехали в городок Л-Мдина, от арабского слова Медина, бывшая арабская столица острова (до того, как он стал оккупирован французами и англичанами потом). Потом в ещё один городок, курортный на море. Тут надо сказать, что мне отозвался в Коучсёрфинге один дядька, который живёт на соседнем острове Гозо, зовут его Марио. Удивил он нас тем, что у него 636 положительных отзывов на сайте, стало быть он вписал огромное количество человек. Мы и так собрались на Гозо, туда и направились. Мальта состоит из двух островов основных, относительно больших (основной остров 20 км, малый остров 10 км, между ними ходит паром каждые 30-45 минут) и нескольких малых островов. К этому мужику мы и направились. По каждому острову ходят автобусы. Пересадка по одному острову бесплатная, если довольно быстро пересесть с одного автобуса на другой.