Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Кротов, 2015

2020: Зап.Африка - Россия - Калининград - Прибалтика - Исландия - Сибирь - Казахстан -> Юж.Америка!

Блог писателя, путешественника Антона Кротова. Цитирование моих текстов для некоммерческих нужд, разрешается с указанием источника (адрес этого блога). Для использования фотографий необходимо получть моё разрешение.

Прошу в комментариях, не ругаться матом и уважать точку зрения собеседников! Матерные ругальщики и прочие некультурные собеседники сразу отправляются в бан.

Я пишу, издаю и распространяю книги (свои и своих друзей)
Список моих книг о путешествиях (2020), и где их взять - тут.
DSCN1557-Trassa

Видео из моих путешествий. Передача "Хузур-вояж" татарского ТВ, многосерийная (каждая серия по 10 минут) -- здесь.

Вы можете поддержать деньгами мои проекты, путешествия и издательскую деятельность, я буду рад.
Кошелёк "Яндекс.деньги" № 41001707022496.
Карточка Сбербанка 4276 3801 6925 1100.
Карточка Рокетбанка 5321 3003 4978 4285. Спасибо!

free counters

Ещё полезные ссылки вот:

Академия Вольных Путешествий ВКонтакте.
Интернет-магазин - книги моих родителей (Виктора Кротова krotovv и Марии Романушко).
Антон Кротов вКонтакте: http://vk.com/antonkrotov. Там и мои 29000 фото и 120 видеороликов.

Ещё мои фото из поездок.
С 2015 г., новый Президент АВП = не я, а Алексей Кулешов из Рязани, вот его блог: traveler62rus.

Лекции Антона Кротова в городах РФ, СНГ (как подготовить, организовать), информация тут: http://a-krotov.livejournal.com/663348.html. -- Заранее пишите мне, куда вы хотите меня пригласить. План составляется на пару лет вперёд.

Желающим разместить РЕКЛАМУ в моём блоге, в ближайших книгах, и на моей страничке ВКонтакте - условия и подробности (2019).

Ещё интересные, и для многих полезные ссылки в моём "Живом журнале":
Collapse )

Кротов Антон

Побывал в столице, Порто-Ново

Сегодня, честно признаюсь, было лень куда-то ехать, но нужно было посетить-таки официальную столицу страны, Порто-Ново. Вообще в неё всем лень ехать. Нет там ни посольств, ни консульств, ни органов государственной власти. Такая ж примерно ерунда, как и с городом Додомой (столица Танзании): все органы в крупнейшем портовом городе, Дар-эс-Саламе, а Додома в несколько раз меньше, почти деревня, и там ничего не происходит. Примерно в Порто-Ново так же.

Доехал до ПНово на разваливающейся маршрутке. На каждой остановке она ломалась, и пассажиры бежали с неё, как крысы с тонущего корабля. Водитель воплями пытался прекратить бегство (оплата-то была на выходе), и наскоро починив что-то в моторе, ехал с тарахтением, подбирая других неудачливых пассажиров. Но не прошло и часа, как всё же достигли Порто-Ново.

В самой столице несколько церквей, мечетей, рынков, в общем, мало что такого, чтоб достойно упоминания, но есть мемориал, посвящённый всем африканцам и их защитникам, боровшимся за свободу Африки или даже умерших при защите оной. В галерею портретов героев попал и шейх Ахмад Бамба, и эфиопский правитель Хайле Селассие, и Муаммар Каддафи, и Мартин Лютер Кинг, и Боб Марли, и политические вожди Нкрума, Лумуба и прочие, известные нам из книг советских лет. Все они выставлены в виде чёрно-белых портретов, и один был цветной и большой -- это Нельсон Мандела.

Фотография сделана во дворе музея. Сперва строгая тётечка запрещала фотографировать, но потом разрешила.

Был обнаружен и другой музей, посвящённый рабству и страданиям граждан бывшей Дагомеи (Бенина), которые отправлялись в рабство в течение нескольких столетий. Закрепить неравенство белых и чёрных граждан пришлось и современным создателям обоих музеев, которые поставили один ценник для местных, другой, в несколько раз более высокий -- для мистеров.

В общем, столица для однодневного посещения сойдёт, но как деловой и финансовый центр страны город "не вышел", не столичный вид у него, какой-то облезлый и облупленный. Вернувшись в Котону, я осмотрел там ещё рынок (тут есть очень большой рынок, на котором стоят, а вдоль по нему ходят тысячи продавцов всего, в основном неликвиды разные), и нашёл ещё один памятник социалистический, большая красная звезда, а над ней стоит на большой стеле крестьянин с мачете и с автоматом за плечами, как завещано было незабвенным Ким Чен Иром: "Всему народу вооружиться чучхейским взглядом на войну, и держа в одной руке молот и серп, а в другой -- ружьё, вызвать немалый переворот в социалистическом хозяйственном строительстве" (Ким Чен Ир, биография). Думаю, монумент тоже построили корейцы. Занимает он целую площадь, в тени его и под звездой лежат разные бомжи пролетарии и отдыхают от трудов.


Ну всё, присмотрелся к Котону и Порто-Ново, завтра двигаю на север.
Кротов Антон

Город Сокоде. Всё нормально но

В общем, всё нормально в этом Сокоде. Того -- не такая беднейшая страна, как Нигер, вскоре ожидаемый. И хотя и тут вода в колодце, а на базаре продают сандалии из шин, но на вид не всё так плохо. А по статистике -- по ВВП (ППС) -- одиннадцатая страна с конца в мире. Вот с Википедии пятнадцать самых последних стран по этому показателю:

Буркина-Фасо, Гвинея-Биссау, Гаити, Того, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Либерия, Мозамбик, Малави, Нигер, Эритрея, Конго, ЦАР, Бурунди. А вот Гамбия, Чад, Мали и Гвинея впереди на несколько мест, т.е. по статистике там жизнь веселее и богаче, хотя на вид и не скажешь.

Сегодня весь день сокодствую, ну бродить тут можно только утром и вечером, а днём такая температура, что никто ничего не делает. Лавки, едальни работают утром и вечером, днём даже мой мужик, который меня вписывает -- днём он не на работе, отсыпается дома (а профессия у него -- автомеханик).

Интернет тут мобильный весьма дорогой, но есть выход -- платный wifi, видимо проводной. Даёшь 200 фр (20 рублей) и сидишь в одной из точек городского вайфая под навесом, жарко, солнечно, но всё же есть навес. Скорость так себе, африканская, но это удобная услуга. Сидеть можно сколько угодно, пока не надоест или пока батарейки не сядут у устройства. А завтра уже поеду в сторону столицы. Ой, тут такие предвыборные выкрутасы, солдат и военных много, ездят даже на броневиках -- готовятся к важной операции. Кандидатов несколько, часто вижу рекламу или агитаторов. Вчера по трассе ехал встречно целый агит-караван, машин в пятьдесят, люди гроздьями сидели и висели на каждой и высовывались с багажников. Не зафоткал, было несподручно из кабины грузовика. Впрочем, я знаю, кто выиграет выборы -- г-н Гнассимбе, он у них постоянный президент, и он же -- сын предыдущего президента, который правил страной с 1967 года. Стабильность и в этот раз, думаю, не подведёт.

Типичный африканский сюжет: маршрутка остановилась в городке, выгрузить пассажира, и тут же к ней подбегают базарные тётушки с подносами на головах, предлагают купить еду оставшимся в маршрутке. (Того, город Сокоде):

Кротов Антон

Электрификация всей

Продолжаю знакомить вас, о читатели, с бытовыми особенностями Африки. Почти все мы слышали фразу Ленина "Коммунизм -- это советская власть плюс электрификация всей страны"? Важность электрификации понимал не только Ильич. (Конечно, живи он в Африке, а не в России, он бы добавил ещё -- обводнение и одровление, снабжение дровами и водой; но в Российской империи этих благ было уже навалом). Итак, спустя 100 лет после плана ГОЭЛРО важность электрификации понимают даже африканские правители, как вот этот:



Но и сейчас, в разгаре XXI века, остались в Африке города -- не деревни, а целые города, где нет централизованной подачи электричества. Вообще нет. Или электростанции никогда не было, или с уходом колонизаторов сломалась -- вариант: умер последний старый негр-электрик, который знал, как включается ток или как чинится ломающаяся часть колониальной электростанции. В итоге некоторые целые города по 20-30 тыс жителей пребывают ночью во тьме, слегка разбавляемой светом фонариков, керосинок и свечей, красными точками горячих углей, подвижными и опасными огнями фар мотоциклов и светильниками редких богачей с электрогенераторами.

Но прогресс не стоит на месте -- мобильник сейчас хочет приобрести каждый, даже кто разъезжает гордо на осле. Пусть даже кнопчатый, ведь буржуйтелефон стоит, возможно, дороже осла. Но где его заряжать? на помощь приходят коммерсанты, устанавливающие в своих магазинах генераторы с тройником -- с десятирником -- со сороковником -- и оказывающие услуги зарядки чего угодно: аккумулятора, мобильника, фонарика и т.д.. за небольшую плату. Конечно, генератор работает не круглосуточно, а когда накопится достаточное количество клиентов! И удивительно, как много подсасывателей тока прицепляется к одному бедному проводу генератора.

Collapse )


Фотографии сделаны в городе Кундара (Гвинея), но в Африке ещё есть сотня городов -- некоторые и большущие -- где ситуация обстоит так же. Так что скажите спасибо Ильичу и плану ГОЭЛРО, иначе, может быть, сидели б при керосинках или так же заряжали телефончики.
Кротов Антон

Бамбофилия

Как я уже упоминал, Сенегал -- страна суфийская, и почти каждый сенегалец является последователем одного из суфийских мусульманских течений, которых, в целом, тут пять основных. Это видно и внешне -- повсюду на транспорте, на магазинах, указаны имена или нарисованы портреты шейхов, которые как бы крышуют обладателя магазина или шофёра. Из всех местных течений самым популярным является течение мюридия, основателем которого стал шейх Ахмад Бамба (Амаду Бамба Мбаке, 1852-1927).

Пока я не могу подробно рассказать о сущности его учения и о его жизни, кроме того, что он боролся с колониализмом мирными методами, был сослан французскими оккупантами в Мавританию, а потом куда подальше -- аж в Габон, потом был отпущен спустя много лет, также он основал город Туба, в котором я скоро (завтра) побываю, а также, по легенде, именно он научил своих последователей варить кофе-Туба, которое тут на каждом углу продаётся и стоит 50 франков (5 руб) за стакан. Если я узнаю подробнее, я поделюсь с вами, а пока покажу чрезмерность, с которой жители Сенегала всюду украшаются потретами шейха Ахмада Бамбы, сделанными с одной-единственной сохранившейся фотографии. Все изображения сняты в один день и в одном городе -- Сен-Луи, а если присмотреться, то там этих изображений ещё во много раз больше, а я вам представлю лишь некоторые образцы.

.

.
Collapse )

Таким образом, Амаду Бамба тут повсюду (прочие старцы и шейхи тоже бывают, но реже). Ни Президент Сенегала, ни другие исторические деятели не достигли и половины этой популярности. Завтра буду в городе Туба, который он основал -- наверное, там его любят ещё больше.
Кротов Антон

Старые двери Вадана (фото)

Начну радовать всех фотографиями из Мавритании, поскольку вписка в Нуакшоте оказалась с Интернетом. Первая фотоподборка -- двери Вадана (Уадана). Да, просто двери, старые двери, которым лет триста, а то и четыреста. Старые двери никак не выбрасывают, потому что дерево в оазисе дорого стоит, да и таких толстых деревьев, из которых сделаны были эти старые двери, теперь в Вадане не сыщешь. Все эти двери ведут уже в никуда -- почти весь старый город на пригорке уже нежилой, снижение уровня грунтовых вод привело к тому, что жить там очень сложно, разве что из долины воду вёдрами таскать...

Дворы, вход в которые закрывают двери, обычно пустые -- внутри уже разные обломки, камни, камни. Где-то, похоже, ещё недавно хранили скот (коз). Некоторые двери заперты на маленький современный замочек, что показывает, что хозяева некоторых дворов существуют, просто живут уже в "новом" городе, более благоустроенном для жизни, где есть электричество, а с недавних пор и вода.

На первом фото: типичная дверь с "замочком" ("заперто" на железную палочку).

Collapse )
Кротов Антон

Книга древнего человека

Виктор Кротов krotovv, мой отец, выпустил (в электронном + print-on-demand) книгу своего деда, Я.Кротова, получается -- моего прадеда, жившего сто лет назад (1883-1976). Его я никогда не видел.

Этим он (В.Г.Кротов) продолжил писательское семейство, но уже в верхнюю сторону. Ведь книги пишу и я, и отец мой В.Г.Кротов (у него более 120 книг), и он же выпустил книгу своего отца Г.Я.Кротова по его запискам, а теперь -- по записям своего деда сотворил и его книгу. Книга, кстати, интересная, биографическая, повествует о событиях дореволюционного, революционного и советского времени в Усть-Каменогорске (где он жил) и за его пределами.

Вот где обитает электронная книга: https://ridero.ru/books/revolyucionnye_vremena_ust-kamenogorska/

Будет ли бумажная версия в широком доступе, мне пока не известно, но будем надеяться, что хотя бы малотиражно будет, чтобы её потом в библиотеку Усть-Каменогорска завезти.

Как обнаруживается, Яков Васильевич был углевозом, столяром, переплётчиком, распространителем книг, солдатом ветеринарных войск, одним из создателей коммунистической партии в Усть-Каменогорске и одним из первых борцов за советскую власть, педагогом, сменил много других занятий. Сидел в крепостной тюрьме, пережил покушение... В общем, ему было о чём рассказать. Ознакомительная четверть книги есть на сайте Ridero бесплатно, а полная -- за сто с небольшим рублей доступна там же. А вы, друзья, относитесь бережно к рукописям своих родителей и прочих предков, сохраняйте их и переводите в компьютерный формат при возможности, для дальнейшей их жизни в веках человеческой истории.
Кротов Антон

Вблизи Монако, в гостях у монегаска

Я обещал рассказать о том, где я ночевал после Монако. Давайте коротко расскажу. Самих граждан Монако семь или восемь тысяч человек, то есть у гражданина планеты есть шанс один на миллион родиться монегаском (гражданином Монако). Трудней только паспорт Ватикана получить. Кстати, если вы такой везучий человек, что родились гражданином Монако, то можно постараться попытать удачу ещё раз -- оказаться князем этой страны: шанс этого порядка 1/2000. Почемуне 1/7000 ? думаю, потому, что князем человек работает не всю жизнь, а только старую часть жизни; средняя продолжительность велика (89 лет), если ты какой-то родственник князя, то может переживёшь других наследников и сам станешь монархом...

В общем, я заранее написал через Couchsurfing жителям Монако, а также проживающим в соседних французских городах Ментон, Ницца и итальянской Вентимилье, получил дюжину очень вежливых и уважительных отказов, ещё два десятка человек меня проигнорировали, а трое написали, что можно у них остановиться. Один из них и оказался, по имени Фабиен, гражданин Монако, но живущий в 5 км от своей страны, в горной деревушке Рокебрюк-Кэп-Мартин, которая относится уже ко Франции. А хотите посмотреть, как выглядит средневековая горная французская деревушка во францзской ривьере ? это ж Лазурный Берег многоописанный, всякие капиталисты, и некоторые руские отдыхающие сюда приезжают, а некоторые и живут там. Те же местные, кто живут, они так тихонько там живут, довольно размеренной жизнью.

Деревня находится на высокой горе, куда мне пришлось подниматься пешком. От трассы и от железной дороги подъём пара сотен метров. Но есть и автобусик, который к ним туда приезжает -- я просто шёл снизу, а местные жители приезжают сразу на авто или на своей машине. Достопримечательностями деревни является сама деревня, средневековый замок в центре, собор и оливковое дерево, которому, как считается, около 4000 лет. Возможно, это самое древнее оливковое дерево в мире, пережившее СССР, Ленина, царей Петра и Рюрика, всю Римскую Империю, основание Рима и его падение, Вавилонское пленение евреев, царей Давида и Соломона, Сократа и Платона, Будду, Конфуция и почти кого угодно, и когда мы умрём, это дерево ещё будет существовать.

..

Внешне дерево не очень высокое, скорее разлапистое, рядом размещена специальная табличка. Я по деревьям не специалист и проверить не могу, поэтому в видео, котором показываю дерево, скромно говорю, что дереву много более тысячи лет.

Вот такой вид открывается с деревни. И, в частности, почти такой вид был с крыши дома вписывающего меня человека. А это вид с деревенской улицы. Справа и вблизи -- Франция. Прямо, где залив с яхтами -- это уже Монако. За ним, но уже не видно отсюда -- Ницца.



Collapse )

Что же касается монегаска (гражданина Монако) Фабиена, то его жизнь проста. После жизни в Монако и последующей работы программистом в Торонто он понял, что мир катится в сторону всё большего потребления, что не есть хорошо. Он видел, что все вокруг него стремятся повышать своё потребление, и так до бесконечности, что планету нашу вовсе не улучшает. Поэтому он решил поступить противоположно -- уходить от накопления и от жадности. Он переехал из Монако в деревню в 5 км от Монако, и создал там огород, изучая методы пермакультуры (что это? -- см.Википедию). Выращивая деревья, мандарины, апельсины, виноград, кур (яйца из них), кабачки и разные овощи, он приблизился к пищевой полунезависимости. (В самом Монако это невозможно, так как нет места под огороды). Прочую еду, которую он не выращивает, он достаёт в Монако, где её выбрасывают из супермаркета, как просроченную. Как он показал мне, просроченная на 1 день вкусная еда вполне остается таковой, вкусной и полезной (тут же были съедены образцы). Также он объяснил, что и вещей в мире произведено слишком много, и более умно было бы использовать не новые, а уже созданные ранее и проверенные вещи. Я с интересом изучал философские мысли монакца, и во многом согласился с ним. Просроченные продукты были вкусны, а ветер с моря, шевелящий ветви деревьев сада, только увеличивал уверенность в том, что бесконечный рост потребления не есть основная цель человечества.

Вот так, вкратце. А дом товарища Фабиена выглядит так:

Маленькая фигурка -- это сам Фабиен, ворота внизу, а сад наверху. Да, для интересующихся добавлю, что температуры на Лазурном Берегу почти всегда положительные, и овощи растут круглый год, а летом также и фрукты.
Кротов Антон

С боснийским приветом

Итак, друзья, читатели и прочие люди! Мы находимся в Сараево, столице Боснии. Как уже было ясно из предыдущего визита в этот город в 2015 году, город интересен и достоин внимательного осмотра.

Город знаменит -- ну скажем, известен -- в мировой истории двумя событиями. Первое было кратковременным -- в один из дней летом 1914 года сербский националист Гаврила Принцип укокошил выстрелом из пистолета наследника австро-венгерского престола, что стало поводом к началу Первой мировой войны, в которую были вовлечены десятки миллионов людей на разных континентах. Сам Гаврила Принцип был пойман и осуждён, а сейчас в соседней Сербии его уважают, почитают и есть даже заведения, названные его именем. Само место выстрела в Сараево отмечено, там в ближайшем здании сейчас музей.

(на фото: центральная набережная, трамвай в Сараево)

Второе событие, гораздо более недавнее -- осада Сараева во время боснийской войны, в 1992-96 годах. Осада Сараева (см.Википедию) длилась почти четыре года, дольше чем блокада Ленинграда, и унесла жизни многих тысяч жителей города. По Сараеву было выпущено огромное количество снарядов, следы от которых и сейчас, спустя 25 лет, видны на множестве зданий на окраинах города (в центре дырки уже почти все заклеили, замазали, закрасили, но и в центре тоже есть). Я уточнил у местных жителей происхождение дырок, они говорят, что это ещё со времён боснийской войны.

Collapse )

В черте города большое количество клабдищ (увозить покойников за город хоронить было невозможно), и даты смерти на могилах, в основном, 1992, 1993 годы.

Сейчас Сараево мирный город, с большим центром, с множеством уютных мечетей, которые посещают и мужчины, и женщины, причём посещаемость неплохая. Но вот как и в соседней Албании, внешне в городе религиозность почти не заметна, женщин в хиджабах на улицах мало, люди одеты разнообразно. А железнодорожный вокзал ослабел с годами, и сейчас не содержит международных поездов, только десяток местных. Зато по городу ходят и автобусы, и троллейбусы, и трамваи.

А ещё здесь любят Тито (Маршал Иосип Броз Тито, руководитель Югославии в советскую эпоху). Есть и памятник Тито, и проспект имени его. Хоть и строг был тов.Тито, но при нём, хотя бы, не было войны.

К нам, в снимаемую нами квартиру, приехал Сергей Болашенко, исследователь железных дорог (вот его сайт:www.infojd.ru), приехал он по железной дороге. Так как заграничных поездов из Боснии нет, ему пришлось комбинировать -- прийти пешком с соседней Хорватии, с последней станции тамошней железной дороги (Volinja), до первой станции тут (Dobrljin). Сегодня гуляли втроём по городу (я, Алексей и С.Болашенко), обсуждая все аспекты путешественнической жизни. Завтра ещё будем тут, а 31-го октября разъедемся в разные стороны.
Кротов Антон

Религии и учения в далёкой Албании

Россияне про Албанию, как правило, мало что знают. Да и я, пока не поехал сюда, почти ничего про эту страну не знал. Средний человек предполагает, что Албания -- небольшая мусульманская страна Европы. Реально всё несколько сложней.

Официально сейчас в Албании примерно 65-75% мусульман. Реально внешне они не похожи на классических мусульман, как мы видим в Азии, или даже в нашей Киргизии или в Москве. Женщин, одетых по-мусульмански, в столице на взгляд менее 1%. Какая-либо мусульманская символика встречается очень редко. Оказывается, некоторые люди тут являются сторонниками суфийского ордена Бекташи. Бекташинцы являются странными мусульманами. Они, подобно шиитам, почитают 12 имамов (Али, Хасан, Хусейн и далее), а также своего основателя, средневекового суфия Хаджи-Бекташи. Посещают их гробницы, прикладывают к гробницам разные предметы ("заряжая" их), ставят свечки, подобно православным -- но не к иконам, а в специально отведённых ящичках. Албания является родиной этой секты, а её всемирный центр находится тут, в окраинном районе Тираны, среди облезлых пятиэтажек, окружённый большим забором. Подробности учения бекташинцев я, вообще, выяснить на месте не смог, только почитал о них по Интернету (см.Википедию) и посмотрел на их странное почитание гробниц.

В течение почти полувека, после Второй мировой войны, Албания была социалистической страной. Её руководитель, Энвер Ходжа, был не очень известен в СССР, потому что Советский Союз и Албания разругались во времена Хрущёва. Ходжа любил Сталина и продолжал, как мог, его дело, а Хрущёв разоблачил Сталина. Постепенно верность идеалам Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина привела Ходжу к тому, что он поругался и с Китаем, и с Югославией, и со многими другими соцстранами -- только КНДР и Куба остались, по его мнению, образцовыми странами социализма.

Сам Ходжа, хотя и носил фамилию Ходжа и происходил тоже из семьи, привязанной к учению суфиев-бекташей, -- Ходжа в хадж не ездил, а ездил в Москву (потом поругался и перестал), в Пекин (потом тоже перестал), и провёл в своей стране много преобразований, о которых подробно знает наш товарищ из Тюмени Глеб Викторов. Он у нас в тусовке самый главный специалист по Ходже; не сомневаюсь, что он прокомментирует и этот пост.

(на фото: книги Энвера Ходжи на букинистических развалах Тираны)

Для обычного читателя будет интересно, что Энвер Ходжа правил больше чем сорок лет. От запретил религию всю вообще! И в 1967 году объявил, что Албания наконец является единственным в мире полностью свободным от религии государством! Были закрыты и разрушены (или превращены в музеи) все до одной церкви, мечети и другие очаги религиозных культов, а служители культа были отправлены на перевоспитание и перевоспитались. Все бекташи с 1967 тоже оказались под запретом. Таким образом, в Албании выросло целое поколение людей, не знакомых с религией вообще. Ездить за границу они не могли, разве что односторонне могли сбежать из страны, но если человек сбегал из страны, его родственники подвергались наказаниям (по словам водителя, который нас вёз). Даже домашние проявления религии были под запретам, но некоторые старики сохраняли религиозные традиции тайно (по словам сегодняшнего информатора из мечети).

Энвер Ходжа умер в 1985 году, а через пять лет мировая система социализма развалилась вовсе, и Албанию накрыл ветер перемен. Срочно начали появляться проповедники, открываться и ремонтироваться храмы и мечети, восстановлены и гробницы суфийских дервишей, куда некоторые люди тянутся уже. Сейчас в Тиране есть (по словам) около двадцати мечетей, я посетил некоторые из них. Самая большая новая мечеть ещё строится, самая старая ремонтируется, но мечетей двадцать, небольших, есть, и они полны посещающим их народом. Есть также несколько недавно построенных или восстановленных церквей.

Что же касается учения и дела Э.Ходжи, выстроившего албанскую жизнь странной и независимой от остальных государств, -- его учение подзабыто. Памятников и портретов Энвера не видно, и только на букинистических развалах встречаются пожелтевшие книги Вождя, который свыше сорока лет вёл Албанию в светлое, единственное в мире безрелигиозное будущее. Кстати, я с большим интересом прочитал его мемуары, где он описывает свои взаимоотношения в 1940-60-х годах со Сталиным, с Хрущёвым, с СССР, с Мао,  Китаем, Югославией и с другими социалистическими странами -- необычный взгляд на нашу политику тех лет. Почитайте его сочинение и вы, называется "Хрущёвцы" (на русском языке): http://www.lib.ru/POLITOLOG/ALBANIA/hrushewcy.txt