Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

Кротов, 2015

2020: Зап.Африка - Россия - Калининград - Прибалтика - Исландия - Сибирь - Казахстан -> Юж.Америка!

Блог писателя, путешественника Антона Кротова. Цитирование моих текстов для некоммерческих нужд, разрешается с указанием источника (адрес этого блога). Для использования фотографий необходимо получть моё разрешение.

Прошу в комментариях, не ругаться матом и уважать точку зрения собеседников! Матерные ругальщики и прочие некультурные собеседники сразу отправляются в бан.

Я пишу, издаю и распространяю книги (свои и своих друзей)
Список моих книг о путешествиях (2020), и где их взять - тут.
DSCN1557-Trassa

Видео из моих путешествий. Передача "Хузур-вояж" татарского ТВ, многосерийная (каждая серия по 10 минут) -- здесь.

Вы можете поддержать деньгами мои проекты, путешествия и издательскую деятельность, я буду рад.
Кошелёк "Яндекс.деньги" № 41001707022496.
Карточка Сбербанка 4276 3801 6925 1100.
Карточка Рокетбанка 5321 3003 4978 4285. Спасибо!

free counters

Ещё полезные ссылки вот:

Академия Вольных Путешествий ВКонтакте.
Интернет-магазин - книги моих родителей (Виктора Кротова krotovv и Марии Романушко).
Антон Кротов вКонтакте: http://vk.com/antonkrotov. Там и мои 29000 фото и 120 видеороликов.

Ещё мои фото из поездок.
С 2015 г., новый Президент АВП = не я, а Алексей Кулешов из Рязани, вот его блог: traveler62rus.

Лекции Антона Кротова в городах РФ, СНГ (как подготовить, организовать), информация тут: http://a-krotov.livejournal.com/663348.html. -- Заранее пишите мне, куда вы хотите меня пригласить. План составляется на пару лет вперёд.

Желающим разместить РЕКЛАМУ в моём блоге, в ближайших книгах, и на моей страничке ВКонтакте - условия и подробности (2019).

Ещё интересные, и для многих полезные ссылки в моём "Живом журнале":
Collapse )

Кротов Антон

Из Зиндера -- в Диффу, Нигми, в сторону границы Чада

11-е марта, да и 12-е, были днями всего интересного для меня и неожиданного. До самого последнего момента не было ясно, удастся ли мне заехать в Чад, или же какие-то военные или полиция меня предотвратят от этого, и мне придётся вернуться в Нигер. Из-за активности запрещённой организации на юго-востоке Нигера прогнозы на добирание были смутными, и я даже имел на всякий случай многократную визу Буркина-Фасо, для подстраховки: ведь эвакуироваться из Нигера дорого. Чем более дикая, бедная и малонаселённая страна, тем труднее и дороже с неё улететь: авиакомпаний мало, цены "конские". Это и в России так же: есть районы на Камчатке, куда билет с Петропавловска-Камчатского стоит 50 тыс., при том что с Москвы в Лондон или Стамбул видны (были) билеты по 3 тыс.руб. Были видны, пока всё летало нормально.

Итак. Было неясно, пустят ли меня вообще через границу и также не возникнут ли неприятности в Диффе, хотя я много раз узнавал всё и в Интернете, и у мсстных, и заходил в Ниамее в МВД -- но только противоречивые сведения. И вот я уже еду в автобусе, отправлением 4 часа утра. Посадка была намечена на 3 утра, так было написано в билете, но реально всё немного задержалось.

Автобус нёсся быстро, 100 км/час -- дорога до Диффы оказалась хорошим асфальтом. Тут в Африке или хороший асфальт, лети с любой скоростью, или грунтовка, песок или грязь, в зависимости от климата -- промежуточных вариантов мало. Было несколько остановок -- на молитву утреннюю, на которой все люди автобуса вышли и направились молиться, кроме четырёх тётушек, но может и у них были оправдания -- женские дни. Тут практически все мусульмане тщательно соблюдают всё -- нет такого, как в СНГ видишь порой, что как бы мусульманин, но в мечети был только на похоронах дедушки. Тут активно молятся все, на улице, дома, в мечети, на асфальте, на песке, и также соблюдают остальные предписания. Благодаря тому, что продавцы еды дают милостыню натурой, нигерские бедняки ещё не все умерли с голоду.
Collapse )
Впереди ждал Чад.
Кротов Антон

Пустыня. В поисках колодцев (1)

Значительную часть территории Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Чада, Судана и ближайших стран занимает не собственно пустыня, а сахель. Это такая разновидность пустыни, в которой торчат там и здесь небольшие колючие кустики или деревца. То есть пустыня не абсолютная, как на севере Мавритании или на юге Марокко, а такая, где что-то то там, то здесь растёт. Этими колючками и кустами питаются верблюды. А человеку оттого не легче, что он в сахеле, а не полностью в пустыне. Для человека колючки несъедобны, воды с них не надоить. Но наличие растительности говорит о том, что где-то внизу, под песками, имеется вода.

Вода там внизу действительно есть, но до неё надо докопаться. Колодцы в пустыне существуют, а есть даже и водокачки. Как правило, их устанавливают международные помощнические организации. То там, то здесь увидишь типичную для этих мест картину: водокачка или колодец, и вокруг -- очередь людей с жёлтыми канистрами, которые пришли из соседних домов -- а некоторые даже приехали на осликах из соседних деревень.


(фото выше "поход за водой" сделано мной в другой поездке, в северной Кении, но и тут примерно так же)

Недаром мне рассказали в Уганде (в один из прошлых африканских приездов), что их постоянный Президент вывесил новую программу "Вода -- всем", в согласии с которой уже скоро каждый человек, в каждом доме и каждой хижине, будет иметь источник воды, колодец или колонку ... на расстоянии не дальше пяти километров от своей хижины. Обрадованные угандийцы побежали в новый раз голосовать за своего руководителя, а я офигел: пять! километров! за водой -- и это показывается не как горе-горемычное, а как светлая цель будущего!

Collapse )

Удалось не только посмотреть сами колодцы, но и глянуть на совсем небольшие затерянные в пустыне хутора местных жителей, типа такого --



Но рассказ об этой местности, о виде и строительстве самих колодцев в Зиндерской области -- в следующем посте: https://a-krotov.livejournal.com/1420457.html
Кротов Антон

Из Ниамея на восток! Город Маради

Как читателю уже стало ясно, я провёл в Ниамее четыре дня и ночи довольно бестолково, разве что пофоткал город, центр и окраины, и составил о нём общее представление, изрядно прогревшись. Впрочем, хоть какая-то польза от моего визита была, и нигерец Давид, желающий переехать в Архангельскую область на ПМЖ, получил предварительное о ней представление. Не знаю, кому уж лучше где -- русскому в Нигере или нигерцу на нашем севере лесопильном.

По всем признакам, никаких от меня дальнейших польз в Ниамее быть не могло, и я наконец направился на восток. 4-го марта 2020 года я встал рано, ну как обычно тут все встают -- перед рассветом, собрал палатку, стоявшую во дворе дома Давида (от комарищ) и вышел в семь утра. Прошло целых два часа, прежде чем я продрался через город и оказался на его противоположной окраине, у выездных ворот на Доссо, через которые проехал четверо суток назад.

Ведь трасса с Бенина идёт тоже через Доссо, потом с него нужно 130 км ехать на запад в Ниамей, а чтоб потом ехать на восток, нужно опять ехать через Доссо, такой это важный узловой пункт.

"Ну сейчас я наслажусь автостопом", сперва подумал я, но, на удивление, никто не стопился. Как и в одной из соседних стран, на границе Мали и Буркины -- красивые модные джипы проезжали мимо, я уж согласился и на грузовики -- но и грузовики тоже проезжали мимо, через полчаса я уже начал думать об автобусах, но и они тоже проезжали мимо. Никто не мечтал о бородатом россиянине с рюкзаком, а может быть, водителям уже так примелькались в городе и в жизни тысячи просящих чего-то рук, что уже и глаз замылился, любой человек на дороге -- это лишний, ненужный объект?

Collapse )

Пятничный день был в самом разгаре. Я вернулся в ресторан "Eden", в него вскоре заехал и бизнесмен Моктар -- он был уже на другой машине, на широком форде с номерами "Lagos / Нигерия". В Нигерию он ездит на тачке с лагосскими номерами, машина такая важная, толстая и обширная, что полицейские не останавливают -- просто уважительно опускают верёвочку, которая прегораживает дорогу. А в Бенин он ездит на другой машине -- с бенинскими номерами.

С Моктаром я записал несколько видеоинтервью про Африку и про жизнь вообще. Нужно их теперь перевести с английского устного в русский текст, и поделиться с читателями, но тут оказалось, что меня ждало в этот пятничный день ещё самое интересное.

Пока писал пост, компьютер вырубился от перегрева! Пришлось пождать под вентилятором, охладить его и продолжить немного. Не готовы ноутбуки к нигерскому климату.
Кротов Антон

Из города Ломе

Наконец, я прибыл в столицу самого ТОГО государства.

Несколько строк посвящу Того в целом. Вполне нормальная себе страна. Длина страны 600 километров, ширина 100 км. По всей стране с севера на юг идёт одна дорога, в основном довольно узкая, где-то ещё даже разбитая до грунтовости, по ней нескончаемо ползут грузовики, едут таксующие маршрутки и легковушки и несутся джипы местных крутых и богачей. По сторонам дороги тянутся деревни, с таким большим количеством мечетей, что кажется, что мы находимся в исламском государстве, хотя официальная статистика говорит, что мусульман всего 20%. Мечети все построены за счёт международных фондов; вероятно, местным сообществам нетрудно заказать мечеть, нужно подать заявление в какой-нибудь кувейтский или саудовский фонд, что мол, страдает сообщество без мечети, и мечеть вскоре появляется.

Помимо мечетей, вдоль дороги видны продавцы древесного угля и дров, а в деревнях -- ещё и бананы, манго, вода и бисап (охлаждённый настой каркаде), всё по ценам, вполне обоснованным, а на взгляд россиянина даже и по заниженным ценам. Выпить бутылочку бисапа за 50 фр (5 рублей), объесться рисом с фасолью, макаронами и подливкой за 250 или 200 фр (25 или 20 рублей), взять за 100 фр небольшую гроздь бананов -- всё это, конечно, радует желудок. Люди расслабушные, весёлые, их можно фотографировать, недовольные окрики редки. В деревнях дома то из необожжённых глиняных кирпичей, то из цемента, электричество есть почти в каждой деревне и доме. За водой ходят на колодцы или на колонки, потом красиво так разносят по деревне себе домой -- большие тазы несут на головах, и канистры 20-литровые тоже на головах несут. Белого мистера явление приносит иногда удивление.

Про автостоп. Грузовики, я уж сказал, могут подобрать, если они поймут, что им удобно остановиться. В чём трудности? в том, что дорога узкая, шириной в две машины, поток большой, любая остановка останавливает всю трассу, а обочин нет, свернуть некуда, или там уже деревня начинается, или яма с мусором. Если грузовик по тормозам -- то ведь за ним уже пять-шесть машин выстроились в очередь, ждут, когда бы обогнать, а тут такая подстава, остановка. Поэтому аккуратно нужно выбирать место для остановки или спрашивать грузовик, уже стоящий по какой-то причине.

Легковушки. Их два типа. Первые сами машут руками ещё за триста метров. Загруженные донельзя, с грузами на крыше и сумками и мешками, торчащими из багажника и привязанными резинками, они, увидев иностранца на дороге, не могут перебороть свою жадность и начинают махать руками из окон и иногда даже кричать, приманивая пассажира. Два раза я воспользовался такой услугой на небольшое расстояние, потом разонравилось.

Collapse )
Кротов Антон

Про город Бобо-Диоуласо

Город Бобо-Диоуласо -- второй по величине город в стране Буркина. В нём обитает более 600 тысяч человек. Основанный в средневековой древности, он имеет две интересности, оставшихся с доколониальных времён -- центральную глиняную мечеть (типа такой, что в Дженне, но поменьше) и квартал трущоб старого города напротив этой мечети. Конечно, в Африке всё, что строили из глины, постепенно раздувается или размокает, поэтому то, что мы видим -- мечеть и старые кварталы -- относятся не к средним векам, а к концу XIX века. Тем не менее, покажу вам немножко:

Мечеть в Бобо-Диоулассо. Воздух такой серый -- это не дефект плёнки матрицы, а реальная воздушная пыль, принесённая ветром из пустыни.

Collapse )

Ну и напоследок. Мы с тов.Зайчиковым, ныне уже улетевшим, хотели с Бобо в Уагадугу доехать на поезде. Пришли на вокзал, поезд сильно задерживался. Разочаровались в поезде, пошли на автостанцию, чтоб приехать в столицу не поздно (ведь нас ждал мужик-египтянин, который нас должен был вписать). Пока нашли автобус, там всё дезорганизовано, поехали. На полдороги автобус сломался и час чинился. Мы разочаровались в нём и покинули автобус, уж вечерело -- водитель деньги не отдал -- мы поймали другой, красивый автобус, с кондиционером и телевизором. Приехали в Уагадугу уже поздно вечером. Ещё один квест был добраться до мужика, который то прислал нам одно место, то другое, транспорт в столице, как я уже писал, дезорганизован, таксистов мало и к ночи они ещё более редкие и дорогие, а ещё и непонятно, куда ехать-то -- приходилось набирать мужика телефон и давать трубку таксисту. Ну доехали-таки, как видите. Всё в порядке.

Ещё для дополнительного знания о Буркина-Фасо прочитайте, какой у них был президент (в 1980х), Тома Санкара, местный Че-Гевара (википедия на русском).  Самый бедный президент в мире. Нынешним не чета, сейчас тут 96% бедных людей и 1% богатых, с машинами покруче, чем в России встретишь. Не удивительно, что Санкару через четыре года свергли и убили, а нынешние правители имеют неизвестные мне свойства.
Кротов Антон

Страна честных людей

Никакой пропаганды -- просто так переводится название страны Буркина-Фасо с буркинафасольных языков. До 1984 года страна называлась Верхняя Вольта, название это ещё помнят советские люди и те, кто хранит дома карты мира брежневских времён. Язык тут, конечно, не фасольный, а несколько местных наречий; слово "Буркина" на языке мооре означает "Честные люди", а слово "фасо" на другой мове, дьюла, означает "Отечество".



Итак, я уже неделю, как приехал в эту страну, о которой раньше почти ничего не знал. Да и связей с Россией тут немного. Нет российского посольства, нет порта, чтобы в нём стояли корабли с советской командой, нет каких-либо месторождений, чтобы наши поспешили вперёд китайцев их тут разрабатывать. Страна суховатая, на стыке полупустыни и уже зелёной Африки, при появлении вблизи слова "Ouagadougou" (Угадугу, столица страны) немножко пугаешься, потом привыкаешь.

Названия тут сложные, типа Toussianbandougou, а французская привычка вместо двух букв писать пять ещё больше всё удлинняет.

Но я хотел рассказать про честных людей.Collapse )

Жили мы тут трое суток с товарищем Зайчиковым, но вот сегодня ночью этот товарищ покидает Африку. Он улетает в Россию, где имеются разные другие удовольствия. Так что скоро, думаю, россияне услышат его весёлые рассказы о Западной Африке, а за ним прилетит и Кулешов, который сейчас на Ближнем Востоке (он улетел из Мали). А из какой страны я улечу, это покажет недалёкое будущее -- хотелось бы с Нджамены, но посмотрим, до неё ещё доехать надо, путь не близкий.
Кротов Антон

Предельщики и их разоблачение:

Есть такие люди -- предельщики. Они как увидят что-то, и говорят: всё! хватит больше нельзя, невозможно! Это касается, например, загрузки транспорта. Сидит такой в машине вдвоём, ты его стопишь, а он -- некуда взять, сам видишь, ты с рюкзаком и нас уже двое, вот не поместитесь.

Или вот человеку пишешь на сайте Коучсёрфинга, а он отвечает: некуда, у меня уже гость есть, больше не поместится. Типичный предельщик.

Когда, например, видишь в Африке такое (это с Гвинеи моя фотография, снимал из кузова грузовика, где сам ехал)

что скажет типичный предельщик, увидев такое? о-о-о, он скажет, машина полная, уже загружена!

Но стоит внимательно посмотреть -- там возможен ещё один человек. Да вот же он, он уже едет:


Ну тут уже всё-ё!, -- закричит предельщик. Но какое всё? это же Африка. Присмотритесь внимательно: машина нас уже обгоняет:
Collapse )

Ещё один пример. Что, маршрутка полная?


Collapse )

.

Последнее -- мотоцикл, если вы не догадались.

И вот люди часами едут таким макаром, часами, на трясучей дороге, и за это они ещё и платят. Не им платят, а они платят водителю. Вы удивлены? да, в их городок или деревню не ходит автобус, да вообще там в Гвинее автобусы междугородние не существуют, вот люди добираются таким, не очень комфортным способом. И это ещё не максимум -- просто отловить для снимка тоже сложно, когда сам в не самом удобном виде с кузова фоткаешь.

И вот теперь я вернусь в Россию или Европу, а там опять будет кто-то говорить, о, а, нету места? предельщики, такие они люди... А в Африке меньше предельщиков. Ещё одного, двух? можно взять. Можно вписать в квартиру или дом, где уже тридцать человек. Можно за один стол (пол) посадить и тарелку риса разделить, ведь хватит на всех. Всего хватит, если подойти по-африкански, по-доброму.
Кротов Антон

Дженне -- Буркина-Фасо

Ментовские чудеса в Мали вчера, 9 февраля, продолжились. Я покинул город Дженне (в самом городе никто не привязался) и направился автостопом в цивилизацию. Решил выйти в деревне Поромани, чтобы изучить сельский быт, и...

Село оказалось интересным, за мной бежали все детские жители села. Мечеть там как в Дженне, но поменьше, стиль тот же. На выход из села пошел пешком, думая срезать по пустыне. Вдогонку из села погнался вооруженный конвой на мотоцикле. Меня вернули в село, окружили целым народным ополчением, человек десять с ружьями XIX века, какие у них забыли колонизаторы... На фотографии не они, а строительство сарая. Самих вооружённых не стал фотографировать.


Открывай рюкзак! Под дерево принесли циновку. С вооруженными спорить опасно. Раскрыл содержимое рюкзака. Тем временем всем селом искали умного, им оказался очкастый учитель английского языка. Он переводил. А вот улицы села:

В целом, в общем по пустыне ходить нельзя, и вообще все нельзя. Но он поблагодарил меня за посещение села. Меня выпроводили на главную асфальтовую дорогу. По ней я ушел, через пять км нагнали двое вооруженных чуваков на мотоцикле и отвезли в милицию на перекресток... На мотоцикле втроём,все не маленькие, рюкзак положили на руль вертикально, что не видно вообще ничего водителю. Хорошо, встречных не было и везли меня один километр.

Кстати, пока шел, мимо проехало два джипа с пулеметчиками, в бронежилетах, не застопились. Их увидел уже на посту.

Милиция на перекрестке оказалась другая, чем вчера. В общем, по пустыне ходить нельзя : и вообще я должен был зарегистрироваться в Дженне в тамошней милиции и ездить на такси и т.д.. Сами они сидят и себя охраняют. Так бы с ними и сидел, но тут появился автобус. Мне хоть куда свалить от них, я сел в автобус в сторону Сана. Оттуда, в сам город не выезжая, быстро пересел в маршрутку в другой городок, где был к вечеру. Сьел две порции картошки жарено-тушёной. По счастью, никто не прицепился. Остановился на заправке, ещё и дальнобойшики угостили, опять же картошкой.
Collapse )
Кротов Антон

From Gambia

Итак, я сижу в Интернет-кафе в Банжуле (что, российские читатели, давно в Интернет-кафе не заходили? но это же Африка!) и пишу свежие новости. Вчера выехал из города Каолак, с большим трудом удалось уехать от шейха, который предлагал остаться, как минимум, до пятницы, а лучше и на неограниченно долгое время. Под его руководством все граждане учат Коран наизусть, мы тоже начали, но я оказался необычайно тормозным учеником, и в моём случае сидеть в Каолаке и учить Коран мне пришлось бы до глубокой старости.

Итак, я выехал всё же из Каолака на маршрутке. Автовокзалы в Сенегале хаотичны, ни один автобус междугородний и ни одна маршрутка не подписана, куда она едет, да и зачем подписывать -- в Африке до сих пор половина населения не умеет читать. Поэтому искать нужную маршрутку нужно методом расспроса, привязываются помощники и сажают. В целом, стоимость невысока, 1-2 руб за километр, только рюкзак нужно класть наверх маршрутки или машины, что несколько волнительно -- не улетит ли на кочках, не возьмут ли его воры... Но так или иначе, в Каранге я был скоро, и перешёл границу с Гамбией без проблем. Пограничник Сенегала поставил легко выездной штамп на иной странице, чтоб он не был виден, на всякий случай.

В Гамбии всё немного другое, говорят люди по-английски многие, и много туристов -- белых мистеров всех возрастов. И на границе, и на пароме через реку Гамбия сидят и ходят они. Приехал в столицу, Банжул, а оттуда в деловой город Серекунда, где и вписался у Коучсёрфера, хорошего, но не очень сообразительного, с нулём отзывов. И сегодня пошёл подаваться на свежую визу Сенегала: она стоит тут три доллара транзитная или девять долларов обычная. Весьма недорого. Сдал паспорт, пошёл в Интернет-кафе сообщать, что у меня всё благополучно, Гамбия вполне тихая безвредная такая страна; пробуду ещё два дня (четверг и завтра пятницу) в столичной агломерации, а потом -- по деревням.